Publié le et rédigé par Cyril Jarnias
Coincée entre le Groenland et la Scandinavie, posée à la jonction de l’océan Arctique et de l’Atlantique Nord, l’Islande est un cas d’école géographique. Deux plaques tectoniques qui s’écartent, un panache mantellique qui alimente les volcans, des calottes glaciaires géantes, des fjords profonds et des déserts de lave: tout, dans ce territoire de 103 000 km², raconte la rencontre brutale entre le feu et la glace.
L’Islande est la 18e plus grande île du monde et la deuxième d’Europe. C’est l’un des pays les moins densément peuplés, avec environ 3 habitants au km². Son climat est rude mais étonnamment doux pour sa latitude, et son relief explosif contribue à des paysages quasi uniques.
Une île à cheval sur deux mondes
L’Islande occupe une position géographique singulière. Elle se trouve à la rencontre de l’océan Atlantique Nord et de l’océan Arctique, à des latitudes comprises entre 63° et 68° Nord, soit grosso modo au niveau de l’Alaska ou du sud du Groenland. La majeure partie de l’île principale reste pourtant au sud du cercle polaire, que seule l’île de Grímsey franchit.
Largeur en kilomètres du détroit du Danemark qui sépare le pays du Groenland.
Quelques chiffres-clés de situation
| Indicateur | Valeur approximative |
|---|---|
| Superficie totale | ~103 000 km² |
| Superficie de l’île principale | ~101 800 km² |
| Latitude | 63° N – 68° N |
| Longitude | 25° W – 13° W |
| Distance au Groenland | ~280–320 km |
| Distance au Royaume‑Uni | ~800 km |
| Longueur de côtes | ~4 970 km (≈ 3 100 miles) |
| EEZ (zone économique exclusive) | ~751 000 km², jusqu’à 200 milles nautiques |
Politiquement et culturellement, l’Islande est rangée dans le camp européen et nordique. Géologiquement, en revanche, elle partage son identité entre les plaques nord‑américaine et eurasienne, qu’elle chevauche littéralement.
Un relief de plateau déchiqueté par les failles
Contrairement à l’image d’un pays purement montagnard, le relief islandais est d’abord un vaste plateau basaltique, entaillé et surélevé. Environ trois quarts de l’île se trouvent à plus de 200 mètres d’altitude, et le cœur du territoire est occupé par un haut plateau volcanique qui culmine en moyenne autour de 500 mètres. À partir de cette table basaltique, des reliefs plus marqués émergent: volcans, calottes glaciaires, arêtes montagneuses, mais aussi dépressions structurales.
Le point culminant de l’Islande, le Hvannadalshnúkur, atteint cette altitude maximale en mètres.
La topographie résulte de la superposition de coulées de lave successives, qui forment des plateaux inclinés vers l’intérieur du pays. Entre ces hauts-basiques, les vallées en U, sculptées par les glaciations, et les zones affaissées occupées par des volcans ou des lacs complètent un décor extrêmement jeune à l’échelle géologique: la plus vieille roche affleurante n’a qu’environ 16 millions d’années.
Répartition simplifiée des grands types de surfaces
Les données compilées pour l’Islande montrent un partage très net entre surfaces stériles, glaces, laves et rares zones productives.
| Type de couverture | Ordre de grandeur (km²) | Part du territoire |
|---|---|---|
| Glaciers | ~11 000–12 000 | ≈ 10–11 % |
| Champs de lave | ~11 000 | ≈ 11 % |
| Sables / déserts volcaniques | ~4 000 | ≈ 4 % |
| Eaux intérieures | ~3 000 | ≈ 3 % |
| Pâturages | ~1 000 | ≈ 1 % (grazing core) |
| Toundra & surfaces nues | ~60 000+ | ≈ 60 % |
| Terrains cultivés | ~1 % de la surface | Très minoritaires |
On estime qu’environ 80 % de l’île sont inhabitables: hautes terres froides, déserts de scories et d’ash, glaciers, zones de sable mouvant. L’essentiel des implantations se concentre donc sur de minces rubans côtiers et quelques vallées plus clémentes.
Un pays littoral : fjords, caps et archipels
Avec près de 5 000 kilomètres de côtes pour 103 000 km², l’Islande est un pays résolument maritime. Le contour n’a rien de régulier: caps, péninsules et fjords se succèdent, surtout à l’ouest, au nord et à l’est. Seule la façade sud, dominée par de vastes sandurs glaciaires, présente des lignes plus rectilignes ponctuées de lagunes.
Au nord, les côtes donnent sur la mer du Groenland; à l’est, elles plongent dans la mer de Norvège; au sud et à l’ouest, elles regardent directement l’Atlantique nord, tandis que le nord‑ouest s’ouvre sur le détroit du Danemark. Cette configuration offre d’innombrables abris naturels pour la pêche, notamment dans les fjords.
L’Islande compte plus d’une centaine de fjords, formés par l’érosion glaciaire et l’envahissement par la mer. À l’ouest, la péninsule des Westfjords est un réseau dense de fjords et de vallées séparés par des montagnes abruptes. À l’est, une série de fjords encaissés s’étend sur environ 120 km de côte, reliant les hautes terres à l’océan.
L’Islande ne se résume pas à sa grande île principale. On y dénombre une trentaine à une quarantaine d’îles secondaires: l’archipel des Vestmannaeyjar au sud, connu pour ses colonies de macareux; Grímsey, seul fragment islandais à cheval sur le cercle polaire; Flatey dans la baie de Breiðafjörður; ou encore Surtsey, île volcanique née d’une éruption sous‑marine dans les années 1960.
Huit grandes régions, un cœur désertique
Pour décrire sa géographie, l’Islande est souvent découpée en huit grandes régions, qui reflètent autant des réalités physiques que des aires de peuplement.
La « Capital Region » autour de Reykjavík concentre à elle seule plus de 60 % de la population nationale sur un peu plus de 1 000 km². Coincée entre la baie de Faxaflói et les premiers reliefs de l’intérieur, elle se prolonge au sud-ouest par la péninsule de Reykjanes, zone de lave noire et de champs géothermiques où se trouve l’aéroport international.
Au nord de la capitale, la région de l’Ouest présente des paysages variés incluant des vallées agricoles, des fjords comme le Hvalfjörður avec la haute cascade de Glymur, et des massifs volcaniques. Plus au nord, la péninsule des Westfjords, vaste de plus de 9 000 km², est très peu peuplée en raison de son relief accidenté.
Les régions du Nord‑Ouest et du Nord‑Est s’ouvrent sur des fjords larges comme Skagafjörður ou Eyjafjörður, ce dernier abritant Akureyri, la principale ville du nord. À l’est, la région d’Austurland aligne des fjords profonds, des vallées forestières (Hallormsstaður, l’un des plus grands massifs boisés du pays) et des plateaux exposés aux vents.
Le Sud est la grande plaine agricole, adossée à la chaîne volcanique et glaciaire qui va de Hekla à Katla en passant par Eyjafjallajökull. On y trouve la plupart des terres cultivées, de vastes prairies de pâture et les fameuses plages de sable noir.
Description géographique du Sud de l’Islande
Au centre, les Highlands – environ 40 000 km² – forment une sorte d’« intérieur » lunaire, dominé par les coulées de lave superposées, les champs de cendre, les montagnes volcaniques et les calottes glaciaires. Aucune localité permanente ne s’y maintient et les routes goudronnées y sont quasiment absentes, remplacées l’été par des pistes 4×4.
Le cœur du système: hotspot et dorsale médio‑atlantique
Ce qui rend la géographie islandaise si spectaculaire se joue sous les pieds: l’île se trouve exactement au-dessus de la dorsale médio‑atlantique, limite divergente entre les plaques nord‑américaine et eurasienne, et sur un panache mantellique puissant, le panache islandais. Le résultat est un niveau d’activité volcanique et sismique exceptionnel pour une si petite superficie.
La dorsale, qui parcourt tout l’Atlantique du nord au sud, affleure à l’air libre en Islande, unique cas de grande masse terrestre émergeant sur un tel rift océanique. Les deux plaques s’y écartent d’environ 1,8 à 2 centimètres par an, contribuant à agrandir le pays d’environ cinq centimètres par an si l’on considère l’ensemble du système de failles.
À Þingvellir, dans le sud de l’Islande, le parc national est situé dans un fossé d’effondrement où des failles parallèles découpent l’écorce terrestre. Les falaises d’Almannagjá et de Hrafnagjá marquent la limite de la microplaque de Hreppar, qui est coincée entre la plaque nord-américaine et la bordure active de la plaque eurasienne. Ce site rend tangible le processus de divergence des plaques tectoniques.
Le panache mantellique, lui, apporte une quantité supplémentaire de magma chaud, ce qui explique que la dorsale soit émergée et que le volcanisme y soit si intense. Sur quelque 200 volcans potentiels, une trentaine de systèmes restent considérés comme actifs, dont une quinzaine ont connu des éruptions historiques depuis le IXe siècle. On estime qu’environ un tiers de la lave émise à la surface du globe depuis 1500 provient de cette petite île.
Volcans, failles et séismes : une fabrique de relief à ciel ouvert
L’Islande est divisée en plusieurs zones volcaniques et sismiques majeures. Trois zones de rift dominent: la zone volcanique de l’Ouest (WVZ), la zone de l’Est (EVZ), plus active aujourd’hui, et la zone du Nord (NVZ). Elles sont reliées ou décalées par des zones de fracture transformantes, comme la South Iceland Seismic Zone (SISZ) au sud et la Tjörnes Fracture Zone au nord.
C’est le nombre d’années de calme relatif qu’a connu la péninsule de Reykjanes avant son nouveau cycle éruptif débuté en 2021.
Sous la calotte du Vatnajökull, la zone orientale concentre quelques‑uns des systèmes les plus productifs de l’île, notamment Grímsvötn, Bárðarbunga et Kverkfjöll. L’éruption fissurale de Holuhraun en 2014–2015 y a produit plus de 85 km² de coulées de lave et environ 1,4 km³ de magma, la plus vaste éruption de ce type depuis 1783. Déjà au XVIIIe siècle, la coulée du Laki – liée au système de Grímsvötn – avait déferlé sur le sud de l’île sur quelque 14,7 km³ de basalte.
Les zones de fracture islandaises, telles que la SISZ et la TFZ, sont le siège de puissants séismes, avec des magnitudes atteignant régulièrement près de 7. L’histoire récente inclut le double séisme de magnitude 6,3 dans le sud en 2008, les grands séismes du Skagafjörður en 1963, et la répétition de crises sismiques et volcaniques sur la péninsule de Reykjanes depuis 2020, ayant conduit à l’évacuation de la ville de Grindavík face au risque d’éruption.
Cette hyperactivité tectonique ne se contente pas de modeler le relief; elle alimente aussi un réseau géothermique considérable, à l’origine des innombrables sources chaudes, fumerolles, solfatares et geysers, dont le célèbre Geysir qui a donné son nom au phénomène.
Glaciers : le poids de la glace à l’ombre des volcans
Environ un dixième de la surface islandaise est aujourd’hui recouvert de glace. On recense plus de 260 glaciers nommés, allant des petits glaciers de cirque blottis dans des combes de montagne aux immenses calottes recouvrant des chaînes entières. La distribution n’est pas uniforme: la majorité des glaces se concentre dans le centre et le sud de l’île, là où les précipitations neigeuses sont les plus abondantes.
Le Vatnajökull, le plus grand glacier d’Islande, couvre environ 8% du pays avec une superficie de 7 800 à 8 300 km² et une épaisseur pouvant dépasser 1 000 mètres. Il génère une trentaine de langues glaciaires. Sous la glace se trouvent des volcans actifs comme le Grímsvötn et le Bárðarbunga, dont l’activité peut provoquer des jökulhlaups, des crues brutales résultant de la fonte volcanique sous-glaciaire.
Derrière ce géant viennent Langjökull, long glacier de l’ouest avec près de 800–900 km² de glace, puis Hofsjökull au centre (environ 800–900 km²) et Mýrdalsjökull au sud (autour de 500–600 km²), perché au‑dessus de la caldeira de Katla. Plus au nord‑ouest, Drangajökull occupe une place à part: c’est le seul glacier des Westfjords, le plus septentrional du pays, et l’un des rares à ne pas être en fort recul.
Principales calottes glaciaires
| Glacier principal | Superficie approximative | Localisation principale |
|---|---|---|
| Vatnajökull | ~7 800–8 300 km² | Sud‑Est / Hautes Terres |
| Langjökull | ~800–900 km² | Ouest / intérieur |
| Hofsjökull | ~800–900 km² | Centre des Hautes Terres |
| Mýrdalsjökull | ~500–600 km² | Sud, au‑dessus de Katla |
| Drangajökull | ~140–160 km² | Westfjords (Nord‑Ouest) |
À côté de ces géants, une multitude de glaciers plus modestes jouent un rôle majeur dans le paysage: Eyjafjallajökull, calotte de montagne qui a défrayé la chronique en 2010; Snæfellsjökull, cône glaciaire emblématique à l’extrémité de la péninsule de Snæfellsnes; Tungnafellsjökull, Eiríksjökull, Tindfjallajökull ou encore Torfajökull.
Les glaciers islandais sont majoritairement ‘tempérés’, avec une glace proche de 0°C sur presque toute leur épaisseur, ce qui accélère leur écoulement. Ils alimentent la plupart des grands fleuves et de nombreuses cascades du pays. Leur réserve d’eau stockée équivaudrait à près de vingt fois la pluviométrie annuelle de l’île.
Mais cette cryosphère est en mutation rapide. Depuis le début des années 2000, les glaces islandaises ont déjà perdu de 7 à 10 % de leur volume. Vatnajökull aurait perdu plus de 15 % de sa masse en un siècle, et des glaciers plus modestes, comme Okjökull à l’ouest, ont purement et simplement disparu. La fonte se traduit par la formation de lagunes glaciaires spectaculaires, comme Jökulsárlón au pied de Breiðamerkurjökull, aujourd’hui plus profond lac du pays, ou par un soulèvement mesurable de la croûte (jusqu’à 20–30 mm par an par endroits), qui réagit au déchargement de glace.
Fleuves, cascades et lagunes : un réseau hydrologique explosif
Dans un pays aussi humide – la façade sud reçoit jusqu’à 3 000 à 4 000 mm de précipitations annuelles par endroits – et aussi jeune géologiquement, les cours d’eau sont partout. Plus de 50 grands fleuves structurent le drainage du plateau, souvent courts, puissants, et difficiles à naviguer.
De nombreux cours d’eau islandais sont alimentés par la fonte des glaciers, ce qui leur donne une couleur laiteuse ou jaunâtre due aux sédiments. Le fleuve Þjórsá, le plus long du pays (230 km), prend sa source sous le glacier Hofsjökull. La rivière Jökulsá á Fjöllum, issue du Vatnajökull, parcourt plus de 200 km vers le nord, creusant le canyon de Jökulsárgljúfur et alimentant la puissante cascade de Dettifoss.
Les fleuves purement glaciaires alternent avec des cours d’eau mixtes ou de source, comme Laxá, la « rivière au saumon » qui s’échappe du lac Mývatn, ou Sog, qui draine le lac Þingvallavatn et converge avec la Hvítá pour former l’Ölfusá, fleuve au débit moyen supérieur à 400 m³/s, record national.
Les coulées de lave, les barrages morainiques ou la glace retiennent l’eau pour créer une série de lacs. Ceux-ci vont des petits étangs de cratère aux grandes étendues comme le réservoir artificiel de Þórisvatn (environ 80 km²) ou le lac naturel de Þingvallavatn. Les lagunes glaciaires, telles que Jökulsárlón, sont les plus spectaculaires : elles reçoivent les icebergs du glacier Breiðamerkurjökull, qui dérivent ensuite vers l’océan pour s’échouer sur la ‘plage de diamant’.
Les ruptures de pente brutales et la jeunesse du relief donnent naissance à des centaines de cascades, parfois concentrées sur un même bassin versant: Gullfoss sur la Hvítá, Goðafoss et Aldeyjarfoss sur la Skjálfandafljót, Skógafoss et Seljalandsfoss près de la côte sud, Dynjandi dans les Westfjords, Hengifoss et ses strates rouges et noires en bordure du lac Lagarfljót.
Un climat froid, océanique… et étonnamment doux
À la lire sur une carte, l’Islande semble promis à un climat polaire. Dans les faits, elle profite d’une anomalie thermique majeure: le Gulf Stream et ses prolongements nord‑atlantiques, qui amènent des eaux relativement chaudes depuis les Caraïbes jusqu’aux abords du pays.
L’Islande bénéficie d’un climat océanique subpolaire (Cfc selon Köppen) sur ses côtes, qui devient un climat de toundra (ET) sur les Hautes Terres. Les températures annuelles moyennes varient de 0 à 4°C dans les basses terres et descendent en dessous de zéro à l’intérieur. À Reykjavík, la moyenne annuelle est d’environ 5°C, avec des moyennes de –0,5°C en janvier et de 11–12°C en juillet. Ces températures sont plus similaires à celles d’Édimbourg ou de Hambourg qu’à celles d’un archipel arctique typique.
Le revers de cette douceur relative, c’est un temps notoirement instable. Les fronts issus de l’Atlantique se heurtent aux masses d’air froid venues de l’Arctique, générant des dépressions explosives, surtout en automne et en hiver. Le vent moyen est élevé (autour de 19 km/h sur l’année) et les rafales peuvent dépasser les 60–70 m/s sur les sommets ou dans les vallées exposées, soit plus de 200 km/h. Les Islandais résument la situation par un proverbe: « Si tu n’aimes pas le temps, attends cinq minutes. »
Certaines zones glaciaires du sud reçoivent plus de 5 000 mm de précipitations annuelles.
La lumière change elle aussi brutalement au fil de l’année. Autour du solstice d’été, le nord de l’île vit presque 24 heures de jour, avec un « soleil de minuit » marqué à proximité du cercle polaire. En décembre, à l’inverse, Reykjavík ne bénéficie plus que de 4 à 5 heures de jour, faisant de la nuit polaire un terrain de jeu idéal pour les aurores boréales.
Sols fragiles, végétation clairsemée
Lors de l’arrivée des premiers colons nordiques au IXe siècle, les meilleures estimations suggèrent que 25 à 40 % de l’île étaient couverts de forêts, principalement des bouleaux pubescents. Globalement, près de 60 % du territoire portaient une végétation continue – forêts, landes, tourbières, prairies humides. Mille ans plus tard, le tableau a radicalement changé.
La forêt ne couvre plus qu’environ 1 % de la surface du pays, soit un millième du couvert forestier de pays voisins comme la Norvège.
Les sols volcaniques jeunes, riches en cendres et ponces, sont extrêmement sensibles à l’érosion éolienne et hydrique une fois débarrassés de leur tapis végétal. On estime aujourd’hui que les trois quarts de l’Islande sont affectés par l’érosion des sols, et qu’environ un tiers du territoire est devenu désert ou semi‑désert. Près de 45 % des écosystèmes terrestres seraient en « mauvais état ». C’est l’un des pays les moins végétalisés d’Europe, si ce n’est le moins couvert.
Depuis le début du XXe siècle, un effort de reboisement est mené sous l’égide du Soil Conservation Service et des services forestiers. Il combine la replantation d’espèces locales (comme le bouleau) avec l’introduction de conifères exotiques (épicéa de Sitka, pin tordu, mélèze) pour stabiliser rapidement les sols. Des plantes fixatrices, telles que le lupin de Nootka, ont également été introduites, avec un succès agronomique mais soulevant des débats écologiques.
Quelques massifs subsistent ou renaissent: Hallormsstaðaskógur à l’est, Vaglaskógur au nord, Kjarnaskógur près d’Akureyri ou encore les forêts de la région de Þórsmörk dans le sud. On y trouve non seulement les arbres natifs (bouleau, sorbier, saules) mais aussi une mosaïque d’espèces importées. Globalement, cependant, la mosaïque végétale reste dominée par les landes à bruyères, les mousses, les lichens et les prairies.
Aperçu du couvert végétal et de l’usage des terres
| Catégorie | Estimation / part approximative |
|---|---|
| Végétation continue (tous types) | ~25–30 % du territoire |
| Surfaces peu ou très peu végétalisées | ~60 000 km² (≈ deux tiers du pays) |
| Forêts (majoritairement bouleaux) | ≈ 0,5–1 % |
| Terres agricoles (au sens large) | ≈ 18–24 % (pâtures incluses) |
| Terres cultivées (labour, cultures) | ≈ 1 % |
| Zones humides (tourbières, marais) | ~10 000 km² (part des zones continues) |
Ressources naturelles: poissons, eau et chaleur de la Terre
Si l’Islande manque d’arbres, elle ne manque pas de ressources naturelles. L’océan fournit une biomasse halieutique considérable, qui a longtemps fait vivre le pays presque à lui seul. Des espèces comme la morue, le hareng, le capelan ou le merlan bleu ont donné lieu à des pêcheries majeures; dans les années 2000, la capture de merlan bleu a ainsi culminé à plus de 500 000 tonnes certaines années.
Les rivières puissantes et les lacs abondants offrent un potentiel hydroélectrique élevé, largement exploité. Des barrages comme Kárahnjúkar, Búrfell ou Sigalda transforment le débit de la Þjórsá, de la Tungnaá ou d’autres fleuves en électricité bon marché, qui alimente notamment les fonderies d’aluminium, très gourmandes.
Mais c’est peut‑être la ressource géothermique qui illustre le mieux l’alliance entre géographie et société. Les eaux chaudes qui jaillissent des profondeurs chauffent près de 97 % des habitations, alimentent serres et piscines, et produisent une part considérable de l’électricité. Des centrales comme Hellisheiði ou Nesjavellir captent la vapeur ou l’eau surchauffée pour la convertir en énergie.
Au total, 100 % de l’électricité produite dans le pays proviennent de sources renouvelables (hydroélectricité et géothermie), ce qui place l’Islande au tout premier rang mondial en matière de transition énergétique. Une réalité intimement liée à sa géologie particulière.
Une géographie qui structure le peuplement
L’extrême rugosité du relief, la présence massive de glaciers, la pauvreté des sols et le climat venté ont façonné un modèle de peuplement très particulier. Environ 94 % de la population vit dans des agglomérations de plus de 200 habitants, quasi toutes situées en bord de mer ou au fond de fjords. L’intérieur de l’île est quasiment vide.
Environ deux tiers de la population islandaise réside dans la région de Reykjavík, qui inclut la capitale et les communes voisines. D’autres pôles urbains secondaires existent, notamment Akureyri dans le Nord-Est, l’agglomération de Keflavík-Njarðvík, ainsi que des villes comme Selfoss, Akranes, Ísafjörður, Egilsstaðir et Höfn.
Cette concentration le long des côtes s’explique par le cumul de facteurs géographiques: présence de ports naturels dans les fjords, terres un peu plus fertiles dans les vallées côtières, climat plus doux grâce à l’influence océanique, éloignement relative des zones volcaniques les plus instables de l’intérieur.
Un territoire en mouvement face au changement climatique
Parce qu’elle est jeune, instable et soumise à un climat de plus en plus chaud, l’Islande réagit rapidement aux transformations planétaires. Le recul accéléré des glaciers en est le symptôme le plus visible, mais il entraîne une cascade d’effets géographiques.
À mesure que les calottes s’amincissent, la croûte terrestre remonte: dans certaines zones au sud de Vatnajökull, la vitesse de surrection dépasse 20 millimètres par an, mesurée par GPS. Ce rebond isostatique modifie les pentes, les régimes de rivières et potentiellement les conditions de stabilité de certains versants, augmentant le risque de glissements de terrain.
La fonte totale des glaces islandaises contribuerait à une élévation du niveau de la mer d’environ un centimètre.
Les modifications de la température de la mer et de la circulation océanique affectent aussi les écosystèmes marins et les stocks de poissons, avec des conséquences économiques directes. Consciente de cette vulnérabilité, l’Islande suit de près l’évolution de systèmes comme l’Atlantic Meridional Overturning Circulation (AMOC) et a même classé un éventuel effondrement de cette grande circulation comme un risque de sécurité nationale, en raison des effets potentiels sur le climat européen, l’agriculture et l’énergie.
Une géographie comme matrice culturelle
Enfin, impossible de parler de la géographie du pays en Islande sans évoquer sa dimension culturelle. Le relief dramatique et l’isolement relatif ont façonné une société tournée vers la mer, mais aussi une littérature et un imaginaire nourris par les forces naturelles. Les sagas médiévales décrivent déjà des éruptions, des hivers rigoureux, des famines liées aux jökulhlaups ou aux retombées de cendres.
Aujourd’hui encore, le quotidien reste rythmé par les alertes sismiques, les bulletins d’avalanches dans les fjords, les avis de tempête sur les hauts plateaux, ou les fermetures de routes à cause de crues glaciaires. Les Islandais ont appris à vivre avec un territoire qui bouge – littéralement – sous leurs pieds.
La géographie extrême de l’Islande, avec ses glaciers, champs de lave, fjords et déserts noirs, est une attraction majeure. Plus qu’un simple décor, c’est un terrain d’observation privilégié des processus géologiques comme la dérive des continents, le volcanisme, les glaciations, l’érosion et les effets du réchauffement climatique.
Dans ce sens, la géographie du pays en Islande n’est pas qu’un assemblage de cartes et de chiffres: c’est la trame profonde qui relie un peuple à un morceau de croûte terrestre en pleine transformation, à mi‑chemin entre l’Europe et l’Amérique, entre l’Atlantique et l’Arctique, entre le feu et la glace.
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