Les sites touristiques incontournables au Botswana

Publié le 14 mars 2026 et rédigé par Cyril Jarnias

Au cœur de l’Afrique australe, le Botswana s’est forgé une réputation de destination safari parmi les plus spectaculaires du continent. Pays de déserts infinis, de deltas inondés, de pans salés à perte de vue et de collines sacrées couvertes d’art rupestre, il concentre sur un territoire relativement réduit une diversité de paysages difficile à égaler. Surtout, il a fait le choix d’un tourisme volontairement limité en volume mais exigeant en qualité, ce qui permet à ses grandes zones sauvages de rester intactes et relativement peu fréquentées.

Okavango Delta : le miracle d’un fleuve qui se perd dans le désert

Le joyau du Botswana, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, défie la logique hydrologique. Ici, un grand fleuve venu des Hautes Terres angolaises ne se jette pas dans la mer, mais s’épanche au cœur du Kalahari pour former l’un des plus vastes deltas intérieurs du monde. Sur environ 15 000 km² de plaines, de marais permanents et de prairies inondables, l’eau transforme le désert en oasis géante.

Un calendrier inversé : quand la crue arrive en saison sèche

Ce qui rend l’Okavango Delta si singulier, c’est son cycle de crue à contretemps. Les pluies tombent loin au nord, en Angola, plusieurs mois avant d’atteindre le Botswana. Résultat : l’eau envahit le delta entre mai et juin, atteint un pic entre juillet et septembre, puis se retire progressivement à partir de septembre… alors même que la région vit sa saison sèche et que le ciel reste parfaitement dégagé.

On distingue globalement deux grandes saisons pour comprendre le delta :

Ce décalage entre pluie et crue crée un contraste étonnant : c’est au cœur de l’hiver sec, quand tout devrait se dessécher, que l’Okavango Delta gonfle, doublant ou triplant sa superficie. Les îlots se morcellent, les chenaux se multiplient, les marécages deviennent des labyrinthes pour les croisières en mokoro, ces pirogues traditionnelles emblématiques de la région.

Une faune résidente spectaculaire toute l’année

Contrairement à certains écosystèmes plus saisonniers, l’Okavango Delta abrite une faune résidente qui ne quitte jamais vraiment la région. Hippopotames, crocodiles, antilopes des marais, mais aussi grands prédateurs se partagent le territoire. Les programmes de réintroduction ont même permis d’y revoir régulièrement rhinocéros noir et blanc, complétant ainsi le tableau des grands mammifères africains.

Lorsque la pluie revient, entre novembre et avril, le décor change du tout au tout. L’Okavango Delta devient un jardin d’Éden, d’un vert intense, parsemé de fleurs sauvages. L’eau se disperse partout et les animaux s’éloignent des chenaux principaux. L’observation du gros gibier devient plus difficile, car la végétation se densifie, mais les scènes de vie se multiplient : naissance des antilopes, jeunes impalas et tsessebes partout, prédateurs à l’affût des nouveau-nés.

Le paradis des ornithologues

Si le delta est une valeur sûre pour les amateurs de félins et d’éléphants, il devient un véritable sanctuaire pour les oiseaux pendant la saison des pluies. Des milliers de migrateurs rejoignent les populations résidentes, transformant les marécages en un immense observatoire ornithologique. Le mois de janvier marque souvent le pic de reproduction des oiseaux migrateurs.

À cela s’ajoute un statut d’Important Bird Area pour ses populations d’oiseaux d’eau. On y observe, entre autres, la plus grande population africaine de grues caronculées, des aigrettes ardoisées, des hérons, des cigognes, des bee-eaters carmin, ainsi que de nombreuses espèces présentes en effectifs suffisants pour représenter une fraction significative de leurs populations mondiales.

Quand partir et que faire sur place ?

La richesse de l’Okavango Delta tient aussi à la variété des activités possibles. Mokoro, safaris en bateau à moteur, safaris en 4×4, marches guidées, survols panoramiques, pêche, visites culturelles : rares sont les destinations africaines offrant un tel éventail.

Pour les activités aquatiques (mokoro, bateaux), la fenêtre idéale s’étend généralement de mai à octobre, lorsque les niveaux d’eau sont suffisants. Les marches guidées sont particulièrement recommandées sur la même période, avec des températures plus clémentes et une meilleure visibilité. Les passionnés de birds se tourneront plutôt vers les mois humides, de novembre à avril.

Les voyageurs doivent également composer avec une logique de haute et basse saison :

Même en haute saison, l’Okavango Delta garde un côté exclusif grâce à ses petits camps et lodges de quelques chambres seulement, souvent accessibles uniquement en avion-taxi depuis Maun ou Kasane.

Moremi Game Reserve : le cœur battant de l’Okavango

Au sein même de l’Okavango Delta, la Moremi Game Reserve représente une sorte de concentré de ce que le Botswana offre de mieux en matière de safaris. Ce n’est pas un parc national classique, mais une réserve mixte de marécages, lagunes, îlots boisés et plaines inondables, qui mêle zones terrestres et chenaux permanents.

Une mosaïque d’habitats dans un périmètre restreint

Moremi a la réputation d’être à la fois “belle” et “sauvage”, et ce n’est pas un hasard : ses paysages restent étonnamment intacts. Vallées fluviales comme celle de la Gomoti ou de la Khwai, îles boisées, lagunes comme Xakanaxa, zones plus sèches aux abords des portes nord et sud : tout s’enchaîne dans un rayon relativement limité.

Un sanctuaire pour les prédateurs et le “gros gibier”

Moremi est souvent décrite comme l’un des meilleurs endroits d’Afrique pour observer les grands mammifères en liberté. Lions, léopards, guépards, lycaons, hyènes et chacals se partagent un territoire extrêmement riche en proies : zèbres, gnous, antilopes en tout genre, girafes, éléphants, hippopotames. La proximité de l’eau, la végétation relativement ouverte à la saison sèche et l’abondance de chenaux où la faune vient s’abreuver expliquent cette densité.

Des safaris très complets : 4×4, mokoro, marche, nuits à la belle étoile

Au-delà des traditionnels game drives en véhicules ouverts, Moremi permet de combiner différentes formes de safari. Dans certains camps, on part le matin en mokoro au fil des papyrus avant de poursuivre l’après-midi en 4×4 sur les îlots boisés. D’autres proposent des marches guidées ou des nuits en plateforme surélevée (type Skybeds) pour dormir à la belle étoile, au-dessus d’un point d’eau très fréquenté.

Les alentours de la réserve, notamment les concessions privées, autorisent parfois les safaris de nuit, interdits dans les parcs nationaux publics. Cette flexibilité des activités permet aux voyageurs d’adapter leur expérience à leurs envies : photographie, immersion à pied, observation aquatique ou combiné de tout cela.

Chobe National Park : royaume des éléphants et safaris sur le fleuve

Au nord-est du pays, le parc national de Chobe est l’autre pilier des circuits de safari au Botswana. Il est particulièrement célèbre pour ses concentrations d’éléphants, parmi les plus importantes d’Afrique. Sur les bords du fleuve Chobe, à la saison sèche, il n’est pas rare de voir défiler des centaines de pachydermes en une seule croisière.

Des secteurs complémentaires : Riverfront, Savuti, Linyanti

Chobe ne forme pas un bloc homogène ; il rassemble plusieurs zones aux ambiances distinctes, que les tours-safaris combinent souvent :

Le Chobe Riverfront, près de Kasane, concentre l’essentiel des infrastructures touristiques (lodges, bateaux, camps). C’est également ici que se situent les points de départ pour les excursions vers Victoria Falls, au Zimbabwe tout proche.

Avant les premières pluies, la chaleur est écrasante mais le spectacle animalier atteint son apogée : la moindre flaque se transforme en scène de vie, les éléphants se pressent au fleuve par centaines, les lions guettent les traversées de buffles.

Safari en octobre

Croisières au coucher du soleil et safaris transfrontaliers

L’image iconique de Chobe reste celle d’un bateau dérivant lentement au crépuscule, un verre à la main, tandis que des éléphants traversent le fleuve à la nage. Les croisières offrent une perspective radicalement différente des safaris en 4×4, en permettant d’approcher buffles, hippopotames, crocodiles et oiseaux d’eau au ras de l’eau.

Chobe s’intègre par ailleurs dans de nombreux itinéraires combinés avec l’Okavango Delta, les Makgadikgadi Pans ou même les parcs voisins du Zimbabwe (Hwange, Victoria Falls) et de Namibie (Bwabwata, Mahango). Les voyageurs passent souvent par Kasane et Maun, les deux grandes portes d’entrée aériennes du nord du Botswana.

Central Kalahari Game Reserve : l’immensité brute du désert

Changer de décor et quitter les marécages pour le désert, c’est basculer dans un autre Botswana. Le Central Kalahari Game Reserve (CKGR) est l’un des plus grands espaces protégés du monde, couvrant environ 52 800 km², soit presque 10 % de la surface du pays. C’est aussi l’une des zones les plus isolées et les plus difficiles d’accès de toute l’Afrique australe.

Un désert vivant, loin de l’image de “vide”

Le CKGR est souvent décrit comme un désert, et il l’est, mais au sens d’un territoire de sable et de dunes stabilisées, recouvert de buissons, d’herbes et d’acacias adaptés à une sécheresse chronique. On y trouve de grandes plaines ouvertes, des pans salés, et surtout de vastes vallées fossiles – anciennes rivières aujourd’hui à sec – comme Deception Valley, Passarge Valley, Sunday Pan ou Piper Pan.

Lorsque les rares pluies tombent entre novembre et avril, ce paysage apparemment inerte se transforme. Les pans se recouvrent d’une herbe courte et verte qui attire des troupeaux de zèbres, gnous, springboks, oryx, élands et autres antilopes. Derrière suivent les prédateurs, en particulier les lions à crinière noire, devenus une signature du CKGR, et les guépards, pour lesquels la réserve est considérée comme une des meilleures destinations au monde.

Une expérience de solitude et d’autonomie totale

Le Central Kalahari est tout sauf un safari “facile”. L’infrastructure y est minimale : quelques campsites publics épars, deux camps permanents seulement à l’intérieur (Tau Pan et Kalahari Plains), aucune boutique, pas de stations-service, quasiment pas de réseau téléphonique, et l’obligation pour les visiteurs autonomes d’être complètement autosuffisants en nourriture, carburant et eau (on recommande environ 10 litres d’eau par personne et par jour).

Cette dureté logistique contribue paradoxalement à son attrait : ceux qui font l’effort d’y venir ont le sentiment de se retrouver dans une nature quasi intacte, sur des pistes à peine tracées, avec la possibilité de rouler pendant des heures sans croiser un autre véhicule.

Les règles sont strictes : vitesse limitée, interdiction absolue de sortir des pistes, interdiction des safaris de nuit, campsites non clôturés, présence potentielle de grands carnivores tout autour de la tente. On est très loin du safari “confort” en lodge 5 étoiles, mais la récompense, pour les amateurs de grands espaces, est immense.

Le temps long des San, premiers habitants du Kalahari

Le CKGR raconte aussi une histoire humaine complexe. Initialement conçu comme un refuge pour les San (ou Bushmen), chasseurs-cueilleurs présents depuis des millénaires dans la région, le parc a été au centre de vives controverses lorsque les autorités ont engagé, à partir des années 1990, des programmes de relocalisation. Une grande partie des San a été déplacée hors de la réserve, souvent contre leur gré, et les activités traditionnelles de chasse sont aujourd’hui interdites, alors même que certaines chasses sont tolérées dans des ranchs privés à destination des touristes.

Quand visiter le Central Kalahari ?

La saison des pluies, entre décembre et avril, est paradoxalement la meilleure période pour observer la faune dans les vallées du nord. C’est à ce moment que les herbivores se rassemblent sur les prairies vertes, attirant lions et guépards. De janvier à avril, la combinaison de jeunes animaux et de prédateurs en chasse rend les scènes de safari particulièrement intenses.

En revanche, les mois d’hiver (juin à août) offrent un ciel d’une pureté rare pour les amateurs d’astronomie, au prix de nuits très froides. Le mois d’octobre, point culminant de la chaleur, peut voir le mercure dépasser les 40 °C, avec une aridité éprouvante.

Makgadikgadi Pans : sur les traces d’un ancien super-lac

À l’est de l’Okavango Delta, au cœur du Kalahari, s’étend l’un des plus grands complexes de salines du monde : les Makgadikgadi Pans. Ces vastes étendues de sel plat, blanc et craquelé sont ce qu’il reste d’un immense lac préhistorique, le lac Makgadikgadi, qui couvrait autrefois une surface supérieure à celle de la Suisse et a disparu il y a plusieurs milliers d’années.

Un paysage lunaire, quasi vide… jusqu’à l’arrivée de la pluie

La scène la plus typique des Makgadikgadi Pans en saison sèche tient presque de la science-fiction : à perte de vue, un sol plat recouvert d’une mince croûte de sel, parfois fissurée, où l’on ne distingue ni arbre ni relief, sinon quelques îlots rocheux et des baobabs solitaires. Au centre des pans, la vie est réduite à une mince pellicule d’algues bleu-vert. Autour, l’œil accroche quelques dunes, de petites zones de savane, des îlots rocheux.

Un refuge pour les flamants et les oiseaux d’eau

Les pans, en particulier Sowa Pan, jouent également un rôle majeur pour l’avifaune. Ils abritent l’une des rares colonies de reproduction de flamants roses en Afrique australe, qui se comptent parfois par dizaines de milliers lorsque les conditions sont réunies. Canards, oies, pélicans, pluviers et autres limicoles complètent ce tableau, auquel s’ajoutent les incontournables autruches et de nombreux petits oiseaux adaptés à ce milieu extrême.

Activités hors normes : quad, nuits à la belle étoile, survols

Les Makgadikgadi Pans sont devenus le théâtre de quelques-unes des expériences les plus originales du Botswana. En saison sèche, quand les salines sont bien durcies, on peut les traverser en quad, s’enfoncer loin au milieu de cet océan minéral et y passer la nuit à la belle étoile, sans autre repère que la courbure de l’horizon. La quasi-absence de pollution lumineuse en fait un paradis pour l’astrophotographie et l’observation du ciel.

Le paysage est ponctué de sites emblématiques, comme Kubu Island, inselberg parsemé de baobabs vénérables, ou Baines’ Baobabs, rendus célèbres par les dessins des explorateurs du XIXe siècle. Certains de ces baobabs comptent parmi les plus anciens et les plus massifs du continent.

Quand venir et comment s’organiser ?

Les Makgadikgadi Pans ne se laissent pas approcher n’importe quand. La saison des pluies (décembre à avril) rend beaucoup de pistes impraticables et les salines impossibles à traverser en véhicule ou en quad. En revanche, c’est le meilleur moment pour voir la migration des zèbres et des gnous, ainsi que les concentrations de flamants.

De mai à octobre, les pans redeviennent secs et praticables :

L’accès se fait principalement depuis Maun, en 4×4 ou en avion-taxi pour rejoindre les camps établis en bordure des salines. Les voyageurs autonomes doivent redoubler de prudence : pas de réseau téléphonique, pistes parfois piégeuses, nécessité d’anticiper carburant et eau.

Northern Tuli Game Reserve : la “Terre des géants” à la croisée de trois pays

À l’extrême sud-est du Botswana, là où se rejoignent les frontières du Zimbabwe et de l’Afrique du Sud, le Northern Tuli Game Reserve (NTGR) occupe une bande de terre étroite mais longue, bordée par les rivières Shashe, Motloutse et Limpopo. Avec près de 72 000 hectares, c’est l’une des plus grandes réserves privées de la région.

Un relief spectaculaire, loin de la monotonie des plaines

Contrairement aux étendues parfaitement plates qui caractérisent une grande partie du Botswana, le Northern Tuli Game Reserve se distingue par un relief très marqué. Grandes plaines ouvertes et savanes alternent avec des gorges, des falaises de grès, des kopjes (collines isolées) et des formations rocheuses monumentales. Le sol rouge, les forêts riveraines le long des cours d’eau, les bosquets de mopanes et les marécages saisonniers composent un décor très contrasté.

“Land of Giants” : éléphants, baobabs et monolithes

Le Northern Tuli est surnommé la “Terre des géants” pour plusieurs raisons. D’abord, les éléphants : on y trouve l’une des plus grandes populations d’éléphants vivant sur des terres privées, avec environ 1 200 individus formant souvent de vastes troupeaux. Ensuite, les baobabs, dont certains exemplaires séculaires, comme le Rhodes Baobab perché sur la formation rocheuse de Mmamagwa, dominent le paysage. Enfin, les blocs rocheux géants et les falaises qui ponctuent la réserve renforcent cette impression d’échelle démesurée.

Une faune variée et des activités multiples

Avec quelque 20 000 animaux, 48 espèces de mammifères et plus de 350 espèces d’oiseaux, le Northern Tuli offre un tableau faunistique riche sans être pour autant un “Big Five” complet (le buffle et le rhinocéros en sont absents dans la réserve elle-même). On y observe fréquemment girafes, zèbres, gnous, élands aux immenses troupeaux, koudous, impalas, oréotragues, steenboks et autres antilopes, en plus des grands prédateurs (lions, léopards, guépards, hyènes, lycaons réintroduits).

Une partie de la magie de Tuli tient à la diversité des activités proposées : safaris de jour et de nuit (autorisés ici, contrairement à de nombreux parcs publics botswanais), marches dans le bush, safaris à cheval ou en VTT, vols en montgolfière, affûts photographiques souterrains, visites des villages voisins et des sites de peintures rupestres san.

Un carrefour historique et culturel

Le Northern Tuli Game Reserve s’inscrit également dans un paysage culturel plus large. De l’autre côté de la frontière sud-africaine se trouve le site archéologique de Mapungubwe, ancienne cité de l’âge du fer, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. Des objets comme le fameux rhinocéros d’or témoignent de l’existence d’un royaume prospère entre environ 900 et 1300 de notre ère.

Autour de la réserve, de nombreux sites révèlent des traces de peuplement ancien : outils en pierre, poteries, bijoux, restes de structures de l’âge de la pierre et de l’âge du fer. Le village de Motlhabaneng, par exemple, permet de découvrir des peintures rupestres san, ainsi que la vie quotidienne actuelle à travers des visites du kgotla (lieu de réunion communautaire), de l’école et des ateliers de vannerie.

Tsodilo Hills : le “Louvre du désert”, sanctuaire d’art rupestre et de spiritualité

Impossible d’évoquer les sites touristiques incontournables au Botswana sans mentionner les Tsodilo Hills. Dans un pays globalement plat, ces collines de quartzite dressées en plein Kalahari forment une exception saisissante et concentrent l’une des plus fortes densités d’art rupestre au monde. Elles sont aussi un haut lieu spirituel pour les communautés locales san et hambukushu.

Un site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO

Situées dans le district de Ngamiland, non loin de la frontière namibienne et à une quarantaine de kilomètres environ de l’Okavango Delta, les Tsodilo Hills ont été inscrites sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO en raison de leur importance culturelle exceptionnelle. Sur quelque 10 km², plus de 4 500 peintures rupestres recensées recouvrent les parois des trois collines principales – souvent appelées Male, Female et Child – et de quelques collines secondaires.

Un musée à ciel ouvert de l’art africain

Les peintures se déclinent en deux grands styles ou traditions chromatiques : des figures rouges attribuées principalement aux San (Bushmen), et des peintures blanches, souvent associées à des populations bantoues comme les Hambukushu. Les premières représentent surtout des animaux sauvages – girafes, élans, rhinocéros, éléphants, oryx, buffles – et des formes géométriques ; les secondes montrent aussi bien des bovidés domestiques que des personnages stylisés, parfois à cheval ou associés à des chariots, ce qui témoigne d’une production plus récente, à l’époque de l’introduction du bétail et du cheval dans la région.

Outre ces peintures figuratives, les Tsodilo Hills abritent des milliers de cupules – petites dépressions circulaires creusées dans la roche – et de longues rainures énigmatiques. Leurs fonctions exactes restent débattues : objets rituels, instruments sonores, jeux, marqueurs symboliques ? Certaines pourraient remonter à des dizaines de milliers d’années.

L’un des abris les plus célèbres, Rhino Cave, doit son nom à une grande peinture de rhinocéros blanc sur son mur nord. Les guides locaux attirent aussi l’attention sur l’Eland panel, un impressionnant alignement d’antilopes peintes sur une paroi presque verticale.

Laurens van der Post, écrivain

Un paysage sacré vivant, pas seulement un “site archéologique”

Pour les San et les Hambukushu, les Tsodilo Hills ne sont pas un simple musée de plein air, mais un paysage sacré, lié aux récits de création et aux esprits des ancêtres. De nombreuses traditions orales affirment que la vie sur terre a commencé ici, que les premières personnes et les premiers animaux ont marché sur ces collines, laissant leurs traces dans la roche.

Certains points précis sont considérés comme particulièrement puissants sur le plan spirituel, notamment près du sommet de la colline Male, où se situerait, selon les récits, le lieu de prière du premier esprit. Les sources d’eau qui jaillissent au pied des collines sont elles-mêmes investies d’un rôle rituel : on y vient pour des cérémonies de guérison, des rituels de demande de pluie ou de protection.

Visiter les Tsodilo : randonnées guidées entre art et mythes

Malgré leur isolement relatif et des pistes parfois éprouvantes, les Tsodilo Hills sont accessibles, notamment grâce à un petit musée sur place, un aérodrome et un camping rudimentaire installé entre les deux principales collines. Les visiteurs doivent obligatoirement être accompagnés de guides locaux, issus des communautés environnantes, pour limiter les risques de vandalisme et de dégradation des peintures.

Plusieurs sentiers balisés permettent d’explorer les collines, tels que le Rhino Trail, qui contourne la base de Female Hill, ou d’autres itinéraires grimpant vers des abris ornés plus reculés. Les guides mêlent généralement explications archéologiques, description des motifs et partage des légendes locales.

La meilleure période pour venir se situe durant les mois les plus frais, entre mai et août : les températures sont plus clémentes pour la marche, la lumière rasante du matin et du soir met en valeur les reliefs et la teinte cuivrée des roches – d’où le surnom de “Copper Bracelet of the Evening” donné aux collines par certains groupes locaux.

Une toile de fond humaine : les San, gardiens d’un savoir ancestral

Au fil de ce voyage au Botswana, un même peuple revient régulièrement en filigrane : les San, parfois appelés Bushmen ou Basarwa. Présents depuis des millénaires sur une grande partie de l’Afrique australe, ils ont été repoussés vers les zones les plus difficiles – Kalahari, pans, collines isolées – par des peuples plus nombreux et mieux armés, puis par les politiques d’aménagement modernes.

Aujourd’hui, une grande partie des San vit encore dans les régions du Kalahari au Botswana et en Namibie. Leur culture, leur langue ponctuée de clics, leurs techniques de chasse et de cueillette témoignent d’une adaptation fine à des environnements arides : utilisation raisonnée des ressources, connaissance intime des plantes et des animaux, gestion durable du territoire.

Certaines structures – camps comme Jack’s Camp, San Camp ou Camp Kalahari dans la zone de Makgadikgadi, ou fermes communautaires du côté de Ghanzi – ont développé des partenariats approfondis avec des communautés san, afin que celles-ci gardent un contrôle réel sur la manière dont leurs traditions sont partagées et qu’elles bénéficient concrètement des retombées économiques.

Un pays pensé pour le safari : de la tente mobile au lodge de luxe

Derrière chacun de ces sites se dessine une même philosophie touristique : privilégier la qualité, la faible densité et l’impact réduit plutôt que le volume. Le Botswana est souvent cité en exemple pour son modèle de “high-value, low-impact tourism”, qui limite volontairement le nombre de lits dans les zones protégées et favorise des structures petites et souvent très haut de gamme.

Ces safaris mobiles combinent souvent plusieurs sites clés du pays, par exemple :

Ces circuits permettent de ressentir physiquement les transitions de paysage : quitter le sable rouge du Kalahari pour les eaux du delta, passer des pans lunaires aux forêts riveraines de Chobe, ou des collines sacrées de Tsodilo aux plaines animalières de Moremi.

Tisser son propre Botswana

Face à une telle diversité de sites, l’enjeu pour le voyageur n’est pas seulement de multiplier les destinations, mais de com poser un itinéraire cohérent avec ses envies. Les passionnés de grands félins privilégieront l’Okavango Delta, Moremi, Chobe et le Central Kalahari. Ceux qui rêvent d’espaces vides et de ciels infinis se tourneront plutôt vers les Makgadikgadi Pans et les vallées du Kalahari. Les amateurs de culture et d’histoire prendront le temps de visiter les Tsodilo Hills, les villages san autour de Ghanzi ou le Northern Tuli Game Reserve, à la lisière de l’ancien royaume de Mapungubwe.

En combinant quelques-uns de ces sites touristiques incontournables au Botswana, on découvre plus qu’un catalogue de “spots” : un pays qui a choisi de faire de sa nature et de ses cultures un patrimoine vivant, fragile et précieux, et qui invite chaque visiteur à entrer dans cette relation avec respect, curiosité et humilité.

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Dans la presse

Cyril Jarnias

Expert en gestion de patrimoine internationale depuis plus de 20 ans, j’accompagne mes clients dans la diversification stratégique de leur patrimoine à l’étranger, un impératif face à l’instabilité géopolitique et fiscale mondiale. Au-delà de la recherche de revenus et d’optimisation fiscale, ma mission est d’apporter des solutions concrètes, sécurisées et personnalisées. Je conseille également sur la création de sociétés à l’étranger pour renforcer l’activité professionnelle et réduire la fiscalité globale. L’expatriation, souvent liée à ces enjeux patrimoniaux et entrepreneuriaux, fait partie intégrante de mon accompagnement sur mesure.

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