Publié le et rédigé par Cyril Jarnias
L’archipel de Madère passe souvent pour une simple carte postale au large du Portugal. Mais derrière les falaises abruptes, la laurisylve et les piscines naturelles, se cache l’un des récits historiques les plus denses de l’Atlantique. Premier grand laboratoire de l’expansion portugaise, berceau du sucre colonial, patrie d’un vin qui a voyagé aux quatre coins du monde, refuge d’exilés et terrain d’affrontement entre empires européens, Madère est à la fois un musée à ciel ouvert et un concentré d’histoire globale.
Des îles imaginées avant d’être conquises
Avant même l’arrivée officielle des Portugais, les îles de l’archipel semblent flotter dans la zone grise entre mythe et géographie. Des auteurs antiques comme Pline l’Ancien ou Plutarque évoquent des “îles heureuses” au large de l’Afrique, que certains historiens rapprochent de Madère. Des manuscrits médiévaux – le Libro del Conocimiento au XIVᵉ siècle ou l’atlas Médicis-Laurentien de 1351 – localisent déjà des îles atlantiques portant des noms qui rappellent étonnamment Madère et Porto Santo.
Les portulans du XIVᵉ siècle mentionnent des formes comme *Legname*, *Lolegname* ou *Lecmane*, qui renvoient toutes à l’idée de « bois », à l’instar du mot portugais *Madeira*. Une carte génoise de 1351 désigne ainsi la grande île sous le nom d’« Isola di Legname », littéralement « île de bois », bien avant sa revendication officielle par les Portugais.
À ces indices cartographiques s’ajoutent des récits de navigateurs arabes, tels ceux de Muhammad al‑Idrisi, parlant d’îles visitées par des marins de Lisbonne avant les Canaries, ou encore une hypothèse archéologique intrigante : des os de souris datés des Xe‑XIe siècles suggèrent un possible passage de Vikings, sans qu’on puisse parler de colonisation.
Madère est donc connue, dessinée, fantasmée, bien avant de devenir un territoire portugais. Mais c’est l’aventure de la navigation lusitanienne qui va la faire entrer véritablement dans l’histoire.
L’histoire “officielle” commence quand les capitaines João Gonçalves Zarco et Tristão Vaz Teixeira, au service de l’infant Henri le Navigateur, sont déportés par une tempête et accostent sur une petite île qu’ils baptisent Porto Santo. De là, une nouvelle expédition aperçoit, vers le sud-ouest, une masse sombre recouverte de nuages. En s’en approchant, les marins découvrent une île entièrement forestière : ce sera Madeira, le “bois”.
L’archipel de Madère, alors inhabité et sans grands mammifères terrestres, fut la première grande conquête portugaise des Découvertes. En 1425, le roi Jean Ier en confia la gestion à l’infant Henri le Navigateur, qui en fit une province féodale. La propriété des terres fut attribuée à l’Ordre du Christ, un ordre militaire que présidait Henri le Navigateur.
Pour peupler et exploiter le nouvel espace, la monarchie met en place un système de capitaineries héréditaires. L’archipel est divisé en trois grands districts :
| Capitainerie | Gouverneur initial | Zone principale |
|---|---|---|
| Funchal | João Gonçalves Zarco | Sud de Madère |
| Machico | Tristão Vaz Teixeira | Est et nord de Madère |
| Porto Santo | Bartolomeu Perestrelo | Île de Porto Santo |
Ce modèle de donataries servira plus tard de matrice à l’occupation portugaise au Brésil.
Les premiers colons arrivent en plusieurs vagues : familles des capitaines, petite noblesse, paysans pauvres, pêcheurs, parfois d’anciens prisonniers graciés en échange d’un départ vers l’Atlantique. Beaucoup fuient un Portugal ravagé par la peste noire et une noblesse qui monopolise les meilleures terres.
À Funchal, Zarco s’installe dans une baie en amphithéâtre, abritée des vents, où pousse en abondance une plante aromatique : le fenouil, le funcho en portugais. C’est de là que vient le nom de la future capitale, Funchal, qui sera élevée au rang de ville au début du XVIᵉ siècle.
Brûler la forêt, inventer un paysage
L’île principale est alors recouverte d’une épaisse forêt de laurisylve, cette végétation relicte subtropicale qui tapisse encore aujourd’hui les versants nord. Pour cultiver, les colons choisissent une solution radicale : ils mettent le feu. Les chroniques parlent d’un immense incendie qui aurait couvé pendant des années et dévoré les deux tiers de la couverture forestière.
Pour irriguer les pentes arides du sud de Madère, les colons ont construit un vaste réseau de canaux étroits et maçonnés appelés *levadas*. Ces rigoles, creusées à flanc de falaise, captent l’eau des zones humides du nord et la transportent sur de nombreux kilomètres, franchissant ravins et pentes escarpées. Ce chantier hydraulique historique a transformé l’île en un jardin cultivé et forme aujourd’hui un réseau de sentiers de randonnée très prisé.
Les pentes sont également découpées en terrasses de pierres sèches, les socalcos, où l’on plante d’abord du blé. Au départ, la production céréalière suffit à peine à l’autosubsistance puis dégage un surplus exporté vers le continent. Le régime des colons repose alors sur le poisson, les légumes, les fruits, et ce blé si précieux.
Mais cette première économie connaît rapidement ses limites. La baisse des rendements céréaliers dans les années 1450, conjuguée aux ambitions commerciales d’Henri le Navigateur, va pousser Madère vers un autre destin : devenir la première grande “usine” à sucre de l’Atlantique.
L’or blanc de l’Atlantique : l’âge du sucre
Pour sortir de la crise du blé, l’infant ordonne l’introduction de la canne à sucre, une plante encore rare et chère en Europe. Des plants sont importés, vraisemblablement de Sicile, ainsi que le savoir-faire technique lié aux moulins et à la cristallisation.
Le pari est rapidement gagnant. Le climat subtropical, les sols volcaniques et l’abondance d’eau d’irrigation se combinent idéalement. Dès le milieu du XVe siècle, des moulins hydrauliques s’installent le long des rivières, dont ce que la tradition présente comme le premier moulin à eau à sucre de Madère.
Les chiffres montrent la rapidité de ce décollage :
| Année approximative | Production de sucre estimée | Commentaire clé |
|---|---|---|
| 1455 | > 6 000 arrobes | Environ 66–72 tonnes |
| 1472 | ~ 280 tonnes | Début des exportations directes vers la Flandre |
| 1506 | ~ 2 500 tonnes | Apogée de la production |
| Vers 1500‑1520 | – | Madère, premier exportateur mondial de sucre |
Le sucre, surnommé “or blanc”, devient le pilier de l’économie insulaire. Le port d’Anvers, grande plaque tournante européenne, aligne des dizaines de navires dédiés au commerce madeirense. On estime qu’autour de 1480, une soixantaine à soixante‑dix bateaux d’Anvers participent au trafic du sucre de Madère.
Des marchands de diverses origines (génois, flamands, italiens, basques, catalans, français) s’installent à Funchal. Le commerce du sucre permet des échanges contre des œuvres d’art, comme les retables flamands de la cathédrale. Les capitaux génois financent les moulins et des experts siciliens améliorent les techniques de raffinage.
Cette réussite a un coût humain : la mise en place, à grande échelle, de l’esclavage dans une économie coloniale de plantation.
L’esclavage, laboratoire d’un modèle colonial
Madère est l’un des premiers territoires où se met en place, de façon systématique, un modèle d’exploitation coloniale mêlant grandes plantations et esclavage africain. À partir des années 1450, des esclaves sont acheminés sur l’archipel.
Les premiers viennent en majorité d’Afrique du Nord ou des Canaries : Berbères capturés, Guanches déportés. Rapidement, des Africains de l’ouest complètent ces contingents. Ils travaillent dans les champs de canne, aux moulins, ou sur les chantiers de levadas et de terrasses.
Nombre d’esclaves détenus par João Esmeraldo, le plus grand propriétaire recensé sur l’île.
Cette main-d’œuvre asservie reste numériquement inférieure à la population européenne, et de nombreux historiens soulignent qu’une grande part de l’esclavage madeirense prend une forme domestique : valets, cuisinières, ouvriers dans les bourgs plutôt que masses d’esclaves anonymes dans de gigantesques champs, comme ce sera le cas plus tard dans les Antilles ou au Brésil. Il n’empêche : les structures de la plantation esclavagiste sont bien en place, et ce modèle sera exporté vers São Tomé, le Brésil puis les Caraïbes.
La crise sucrière a conduit les propriétaires à revendre des esclaves vers les Amériques. La population servile était également affectée par une faible natalité et des conditions de vie difficiles. L’abolition officielle de l’esclavage à Madère est intervenue au XVIIIᵉ siècle, peu après celle du Portugal continental.
Quand le sucre s’effondre : pirates, concurrence et reconversion
L’âge d’or du sucre est bref. À partir de la seconde moitié du XVIᵉ siècle, plusieurs facteurs se conjuguent pour faire chuter la production : maladies des cannes, érosion des sols, concurrence grandissante des nouvelles zones sucrières atlantiques, notamment le Brésil et São Tomé, sans oublier les Canaries.
En quelques décennies, la production madeirense s’effondre, au point de ne plus suffire à la consommation locale. De nombreux moulins sont abandonnés. Une partie des colons et des entrepreneurs se redéploie vers de nouvelles productions ; une autre quitte l’île, emportant avec elle l’expérience technique de la plantation.
En raison de sa position stratégique sur les routes atlantiques, Madère fut la cible de raids pirates. En 1566, une expédition française menée par Bertrand de Montluc attaqua Funchal, débarqua à la plage de Formosa et pilla la ville pendant quinze jours. Par la suite, des pirates barbaresques nord-africains enlevèrent des centaines d’habitants de Madère et de Porto Santo pour les réduire en esclavage.
Pour se défendre, l’île se hérisse de bastions. Le palais-forteresse de São Lourenço domine Funchal, des forts surveillent les anses de Machico, Santa Cruz, Ribeira Brava ou Porto Moniz. La population met au point un système d’alerte par feux et signaux pour prévenir les incursions.
Cette époque d’instabilité ne condamne pas pour autant Madère. Elle accélère une reconversion spectaculaire : de l’or blanc au vin.
Le temps du vin : Madère, cave de l’Atlantique
La vigne est présente à Madère dès les débuts de la colonisation, avec l’introduction de cépages comme le malvoisie venu de Crète. Mais ce n’est qu’après le déclin du sucre que le vin devient le grand produit d’exportation.
À partir du XVIIᵉ siècle, la quasi-totalité des terres sucrières de la côte sud se couvre de vignes. On fortifie le vin avec de l’eau-de-vie – parfois de la aguardente issue de la canne – et on découvre peu à peu une particularité étonnante : les longs voyages dans les cales de navires, soumis à la chaleur tropicale et au roulis, améliorent le vin, le stabilisent et lui donnent un bouquet unique.
Les négociants chauffent volontairement le vin de Madère dans des entrepôts appelés *estufas*, où il est maintenu à une température modérée pendant plusieurs mois. Cette technique, nommée *estufagem*, confère au vin une exceptionnelle durabilité, le rendant particulièrement résistant aux longs voyages maritimes vers les colonies, comme l’Inde, les Amériques ou l’Afrique.
La relation avec l’Angleterre est déterminante. Des traités commerciaux accordent des avantages douaniers aux vins portugais, tandis que le mariage du roi Charles II avec Catherine de Bragance renforce les liens luso-britanniques. Les marchands anglais s’installent à Funchal, créent des maisons de négoce et prennent en main une grande partie des exports vers l’Angleterre, l’Amérique du Nord et les Antilles.
Dans les colonies nord-américaines, il est si prisé qu’il est servi lors de grands événements politiques ; la tradition veut qu’un toast au vin de Madère ait accompagné la signature de la Déclaration d’indépendance des États-Unis.
Tradition historique
Le succès est tel qu’il pousse certains producteurs à couper les meilleurs vins avec des crus plus médiocres, notamment ceux du nord de l’île, pour répondre à la demande. Les crises du XIXᵉ siècle – oïdium, phylloxéra – portent ensuite de rudes coups à la viticulture, entraînant l’abandon de nombreux vignobles et une réorientation partielle vers d’autres cultures, dont… la canne à sucre, cette fois pour l’alcool destiné au mutage des vins et la production de rhum.
Funchal, capitale atlantique : des moulins aux hôtels de luxe
Capitale administrative et économique, Funchal condense l’histoire du pays à Madère dans son tissu urbain. Dès la fin du XVe siècle, le futur roi Manuel – alors duc de Beja – y fait ériger un ensemble complet d’édifices publics : maison de ville (Paços do Concelho), notariat (Paços dos Tabeliães), hôpital, douane et surtout une grande église qui deviendra la cathédrale.
Cathédrale achevée au XVIᵉ siècle, mêlant gothique tardif et style manuélin. Elle possède un plafond de cèdre mudéjar, des stalles flamandes et un maître-autel manuélin unique au Portugal. Son évêché, au diocèse immense, symbolisait l’ambition mondiale de la monarchie portugaise.
Autour de la cathédrale se déploient palais civils et religieux : couvent de Santa Clara fondé pour accueillir les filles de la noblesse locale, églises baroques décorées d’azulejos, maisons-manoirs de style traditionnel. Plus tard, la présence britannique laissera son empreinte sous la forme de quintas avec jardins à l’anglaise, particulièrement dans les hauteurs de la ville.
Le patrimoine de Funchal peut être lu comme une chronique de six siècles d’histoire :
| Édifice / Site | Période principale | Rôle historique ou symbolique |
|---|---|---|
| Cathédrale Sé | Fin XVe – début XVIᵉ | Centre religieux, chef‑d’œuvre manuélin et mudéjar |
| Palais‑forteresse de São Lourenço | À partir du XVIᵉ | Cœur du pouvoir civil et militaire, aujourd’hui siège régional |
| Couvent de Santa Clara | Fin du XVe | Reflet du pouvoir des familles locales et des ordres religieux |
| Forteresse de São Tiago | XVIᵉ–XVIIᵉ | Défense de Funchal contre les corsaires |
| Marché dos Lavradores | XXᵉ (années 1940) | Témoignage de l’économie agricole et de l’architecture Estado Novo |
| Théâtre Baltazar Dias | Fin XIXᵉ | Symbole de la vie culturelle bourgeoise |
Chaque époque y a laissé sa couche : la ville des moulins à sucre, la cité des négociants en vin, le port stratégique occupé par les Britanniques, la station climatique de la “Belle Époque”, la capitale d’une région autonome tournée vers le tourisme.
Madère, carrefour d’empires et champ de bataille diplomatique
Si l’archipel est d’abord une base avancée de la puissance portugaise, il devient rapidement un enjeu dans les rivalités européennes. Au XVIᵉ siècle, le traité d’Alcáçovas-Tolede entérine la souveraineté portugaise sur Madère, les Açores et le Cap-Vert, tandis que l’Espagne garde les Canaries. Mais la crise dynastique portugaise de 1580 provoque une union des couronnes ibériques : pendant soixante ans, Madère est administrée dans le cadre de la monarchie espagnole.
Nombre d’habitants de Porto Santo capturés et réduits en esclavage lors d’un raid barbaresque en 1617.
Au tournant du XIXᵉ siècle, ce sont les guerres napoléoniennes qui projettent Madère au cœur des stratégies maritimes. Pour empêcher que l’archipel ne tombe sous le contrôle français, le Royaume-Uni négocie une occupation “amicale” : en 1801 d’abord, puis de 1807 à 1814. Des troupes britanniques, dont le 85ᵉ régiment d’infanterie, stationnent sur place ; un gouverneur anglais administre l’île, tout en maintenant la souveraineté nominale portugaise. Cette présence s’accompagne d’améliorations d’infrastructures, renforce les liens commerciaux et contribue à construire l’image de Madère comme havre sûr pour la marine britannique.
Pendant la Première Guerre mondiale, en 1916 et 1917, des sous-marins allemands ont torpillé des navires et bombardé Funchal, causant des dizaines de morts et des dégâts matériels. En réaction, les habitants ont construit à Monte le sanctuaire de Nossa Senhora da Paz, incorporant les chaînes d’ancrage des navires coulés comme symbole d’un vœu de paix.
Lors de la Seconde Guerre, même si le Portugal reste officiellement neutre, Madère accueille environ 2 000 évacués de Gibraltar, dont une communauté juive qui découvre à Funchal un ancien cimetière appartenant à la famille Abudarham. Le projet allemand d’occupation de Madère et des Açores reste au stade de directive théorique, sans exécution.
Une terre d’exil, de légendes et de visiteurs illustres
L’histoire du pays à Madère est traversée de destins individuels qui disent beaucoup du rôle de l’archipel dans la géopolitique européenne. L’empereur Charles Iᵉʳ d’Autriche, destitué après la Première Guerre, est exilé à Madère par les Alliés ; il y meurt et repose encore dans l’église de Notre‑Dame du Monte. Des légendes prétendent qu’un roi polonais disparu au combat aurait survécu et vécu sous un nom d’emprunt sur l’île, y faisant bâtir une église.
À Porto Santo, la figure de Christophe Colomb est profondément ancrée dans la mémoire locale. Le navigateur génois y a séjourné en tant que marchand de sucre, a épousé Filipa Moniz, fille du capitaine Perestrelo, et aurait étudié les vents et courants atlantiques depuis l’archipel avant son voyage vers le Nouveau Monde. Aujourd’hui, une statue de Cristóvão Colombo se dresse sur l’île, et le *Padrão dos Descobrimentos* commémore la participation de Porto Santo à l’épopée maritime portugaise.
Madère séduit également des scientifiques et explorateurs. James Cook y fait escale, Charles Darwin observe ses paysages volcaniques, Napoléon Bonaparte y stoppe brièvement en route vers son exil final. Plus tard, Winston Churchill vient y peindre le port de Câmara de Lobos, contribuant malgré lui à la construction de l’image romantique de l’archipel.
Du soulèvement militaire à l’autonomie politique
Sur le plan intérieur, Madère traverse les soubresauts de l’histoire portugaise. La proclamation de la République en 1910, puis l’instauration d’une dictature militaire et de l’Estado Novo autoritaire marquent aussi l’archipel. En 1931, dans le contexte de la Grande Dépression, une révolte éclate à Madère, portée par une partie de la garnison locale, avant d’être écrasée par des forces envoyées du continent.
Après la Révolution des Œillets en 1974, un groupe clandestin, le FLAMA, a mené des centaines d’attentats à la bombe. Ces actions exprimaient une crainte de mainmise de la gauche révolutionnaire sur l’île plutôt qu’un nationalisme structuré. L’activisme a décru avec la stabilisation de la transition démocratique et l’émergence d’un compromis institutionnel.
Ce compromis prend la forme d’un régime d’autonomie politique. La nouvelle Constitution portugaise institue, pour Madère comme pour les Açores, un statut d’“région autonome”. Le 1ᵉʳ juillet – désormais célébré comme le Jour de Madère – entérine ce basculement : l’archipel dispose de son gouvernement régional, d’une assemblée législative élue au suffrage universel et d’une large marge de manœuvre en matière de développement économique, d’aménagement et de culture.
Nombre d’années pendant lesquelles Alberto João Jardim a dirigé le gouvernement régional de Madère.
L’autonomie s’accompagne de symboles : un drapeau régional, adoptant les couleurs bleu et or encadrant la croix de l’Ordre du Christ, rappelant les caravelles d’Henri le Navigateur ; un hymne officiel ; la création d’un Centre International d’Affaires pour attirer des investissements ; et surtout une transformation profonde des infrastructures, avec routes, tunnels, ponts et un aéroport modernisé qui portent l’archipel à l’ère du tourisme de masse.
Un musée à ciel ouvert : patrimoine, paysages et mémoires
Aujourd’hui, le pays à Madère se lit comme un palimpseste où chaque vallée, chaque bourg conserve une trace des grandes phases de son histoire. La laurisylve couvre encore une large partie de l’intérieur montagneux, vestige de la forêt que les colons ont brûlée pour planter blé et canne. Les levadas creusent leurs sillons sinueux dans les falaises, rappelant le travail colossal – souvent forcé – qui a permis de rendre cultivables des pentes impossibles.
L’architecture à Madère, comme à Funchal, Santa Cruz, Machico ou Ribeira Brava, illustre l’évolution des pouvoirs et des goûts à travers les siècles. Elle se caractérise par la juxtaposition de styles successifs (gothique, manuélin, baroque, mudéjar, Estado Novo), formant différentes strates du passé. Les édifices tels que les églises mères, les fontaines (comme celle de São Roque) et les forts côtiers témoignent à la fois des peurs des invasions passées et de l’expression de la piété populaire.
Au nord, Santana aligne ses petites maisons triangulaires au toit de chaume, devenues symbole d’un habitat rural que l’on doit à des siècles d’adaptation à un climat rude. Porto Moniz et ses piscines volcaniques rappellent une origine géologique façonnée il y a plusieurs millions d’années par des volcans aujourd’hui éteints. Dans les montagnes, le village de Curral das Freiras – creusé dans un ancien cratère – renvoie aux temps où les religieuses de Santa Clara y trouvaient refuge face aux pirates.
La longue plage de sable blond de Porto Santo, au relief différent de celui de Madère, révèle une histoire géologique et un modèle économique distincts, aujourd’hui principalement axé sur le tourisme balnéaire. La présence de la statue de Colomb et des monuments aux Découvertes rappelle que l’île fut également un point central des routes maritimes atlantiques.
Même la toponymie garde la trace des événements : Ponta de São Lourenço, Cabo Girão, Machico, Monte, Terreiro da Luta… Autant de noms qui renvoient à des saints, des capitaines, des batailles ou des promesses tenues – comme celle qui a conduit à ériger la statue de Nossa Senhora da Paz après les bombardements allemands.
De l’économie de plantation au tourisme global
Sur le plan économique, les historiens résument souvent la trajectoire madeirense en trois grands cycles : sucre, vin, tourisme. Chacun a modelé la société, le paysage et l’ouverture de l’archipel sur le monde.
Le cycle sucrier a mis en place des structures foncières inégalitaires, introduit l’esclavage et attiré un premier réseau de marchands étrangers. Le cycle du vin a enraciné une bourgeoisie commerçante, tissé des liens privilégiés avec l’Angleterre et les Amériques, et donné naissance à des paysages de vignobles en terrasses. Le cycle touristique, amorcé au XIXᵉ siècle avec les premiers hôtels de luxe comme le Reids Palace, s’est accéléré au XXᵉ grâce à l’aviation et aux croisières.
Aujourd’hui, le vin de Madère et le rhum de canne à sucre demeurent les produits emblématiques de l’archipel. Cependant, le secteur viticole rencontre des difficultés de commercialisation et de préservation des vignobles. Les anciennes usines de canne, comme celles de Calheta et de Porto da Cruz, continuent de fonctionner pendant la campagne sucrière, évoquant l’époque où Madère dominait le marché européen du sucre.
Mais c’est clairement le tourisme – balnéaire, de nature, de croisière – qui domine désormais. Il s’appuie sur ce que les autorités aiment présenter comme un “musée à ciel ouvert” : un patrimoine bâti dense, un environnement naturel spectaculaire, et une histoire entremêlée à toutes les grandes dynamiques de l’Atlantique, de l’esclavage aux guerres mondiales, des routes commerciales aux mouvements d’indépendance.
Une histoire insulaire, une portée mondiale
Raconter l’histoire du pays à Madère, ce n’est pas seulement reconstituer la chronologie d’un archipel. C’est suivre, à échelle réduite mais très visible, des phénomènes qui ont façonné la modernité : l’expansion européenne, la mise en place des économies de plantation esclavagistes, la circulation transatlantique des biens, des hommes et des idées, l’affrontement des empires, la naissance du tourisme international et, plus récemment, les débats sur l’autonomie, l’identité régionale et la mondialisation.
En un peu plus de six siècles d’occupation humaine, Madère a vu passer des capitaines de caravelles, des esclaves venus d’Afrique, des marchands flamands et génois, des colons anglais, des exilés impériaux, des soldats allemands à bord de sous-marins, des réfugiés de Gibraltar, des touristes britanniques en quête de soleil, des travailleurs émigrés vers l’Afrique du Sud ou le Venezuela, puis leurs descendants revenant sur l’île.
À l’échelle d’un territoire à peine plus grand que quelques centaines de kilomètres carrés, cette densité d’histoires est frappante. Elle explique pourquoi, au‑delà de ses paysages spectaculaires, Madère fascine aussi ceux qui s’intéressent aux circulations atlantiques : ici, dans les ruelles de Funchal, sur les terrasses de vignes surplombant la mer ou le long des levadas noyées dans la brume, l’histoire globale a laissé des traces particulièrement lisibles.
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