Publié le et rédigé par Cyril Jarnias
Coincé entre le Brésil, le Guyana et la Guyane française, le Surinam reste largement méconnu du grand public. C’est pourtant l’un des pays les plus sauvages et les plus préservés du continent sud-américain : plus de 90 % du territoire est couvert de forêt primaire, dont une grande partie fait partie de l’Amazonie. À cette nature intacte s’ajoutent une capitale coloniale classée à l’UNESCO, des villages marrons où l’héritage africain est encore vivant, des communautés amérindiennes et une mosaïque culturelle unique.
Pour explorer les sites incontournables du Surinam, il faut anticiper que l’accès routier est limité. Au-delà des routes, les déplacements se poursuivent principalement en pirogue, en petit avion ou à pied dans la jungle. Cette difficulté d’accès a toutefois préservé le pays, en faisant une destination privilégiée pour les naturalistes, les ornithologues et les voyageurs en quête d’authenticité.
Paramaribo, une capitale créole classée à l’UNESCO
Impossible de découvrir le Surinam sans passer par Paramaribo. La capitale concentre près de la moitié de la population du pays et sert de porte d’entrée vers l’intérieur amazonien. Son centre historique, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, est un condensé d’histoire coloniale hollandaise, de métissage culturel et de vie de rue.
Les façades blanches en bois, les toits à pignon d’inspiration néerlandaise, les jardins de palmiers et les temples de toutes les religions se succèdent le long du fleuve Suriname. On parle néerlandais, mais aussi sranan tongo, hindoustani, javanais… dans une atmosphère qui mélange Caraïbes et Europe du Nord.
Pour donner un aperçu de ce que la ville concentre, on peut résumer ainsi quelques-uns de ses points forts.
| Site / quartier | Pourquoi il est incontournable |
|---|---|
| Centre historique UNESCO | Architecture coloniale en bois, plan en damier du XVIIᵉ siècle |
| Waterkant (rives du fleuve) | Maisons coloniales, cafés, street food, vue sur le fleuve |
| Fort Zeelandia & musée du Surinam | Histoire coloniale, esclavage, période militaire, art et ethnographie |
| Basilique Saint-Pierre-et-Paul | Plus grand édifice en bois de l’hémisphère occidental |
| Place de l’Indépendance | Cœur politique, grands bâtiments officiels |
| Palmentuin (Jardin des Palmiers) | Parc ombragé derrière le Palais présidentiel, singes et palmiers royaux |
| Keizerstraat (mosquée & synagogue) | Symbole de cohabitation religieuse unique au monde |
Le centre historique de Paramaribo
Le « Wooden City » comme on le surnomme parfois, doit beaucoup à la période coloniale hollandaise. Dès la fin du XVIIᵉ siècle, les Néerlandais dessinent un plan en damier sur la rive gauche du fleuve Suriname. Les grandes maisons en bois, au style européen adapté au climat tropical, sont alignées le long des rues bordées d’arbres.
Le centre historique, structuré autour de Waterkant et de la place de l’Indépendance, abrite les bâtiments du pouvoir et une architecture unique. Il est distingué par l’UNESCO pour l’alliance rare entre techniques de construction européennes et matériaux tropicaux, ainsi que pour l’homogénéité de ses maisons en bois.
En se promenant le long de Waterkant, on passe devant les anciens entrepôts, la Banque centrale, des maisons de commerce et plusieurs églises. Le soir, les stands de nourriture, les bars et les vendeurs de roti, de grillades ou de plats javanais prennent le relais. Le fleuve sert de décor à cette promenade permanente.
Fort Zeelandia, mémoire du pays
Au bout de la promenade, Fort Zeelandia domine encore le fleuve. D’abord fort britannique au XVIIᵉ siècle, puis conquis par les Néerlandais qui le rebaptisent, il a longtemps servi de bastion militaire avant de tomber en désuétude. Il devient plus tard un lieu de détention, puis le théâtre de violations graves des droits humains durant la dictature militaire dans les années 1980.
Aujourd’hui, le fort abrite le Musée du Surinam. Les salles retracent les différentes couches d’histoire : colonisation, esclavage, cultures amérindiennes et marronnes, immigration asiatique. Dans les anciennes casernes, on découvre objets ethnographiques, mobilier colonial, photographies anciennes, mais aussi une prison conservée. Le contraste entre les jolis bâtiments en bois et ce passé lourd est frappant.
Dans la cour de la caserne, les anciennes maisons d’officiers ont été reconverties pour accueillir l’Académie d’art Nola Hatterman et un café proposant une cuisine locale, offrant une pause culturelle et gastronomique après la visite du site.
La basilique Saint-Pierre-et-Paul, cathédrale de bois
À quelques rues de là se dresse la silhouette spectaculaire de la basilique Saint-Pierre-et-Paul, entièrement construite en bois de cèdre surinamais. Considérée comme la plus grande église en bois de tout l’hémisphère occidental, elle impressionne par ses deux tours de 44 mètres de haut et son architecture néo-gothique adaptée aux tropiques.
À l’intérieur, l’atmosphère est étonnante : tout est bois, du sol au plafond, avec un décor presque monochrome, sculpté, où les volumes de la nef et des arcs prennent le dessus sur la couleur. Un grand orgue de plus de 1 500 tuyaux, trois cloches, des confessionnaux et la tombe du prêtre néerlandais-surimanais Petrus Donders complètent le tableau. L’édifice souffre régulièrement de termites et de problèmes de stabilité, ce qui impose des campagnes de restauration, mais il reste ouvert aux visiteurs.
Keizerstraat : mosquée et synagogue côte à côte
Symbole très concret de la diversité religieuse du Surinam, la rue Keizerstraat est célèbre dans le monde entier pour abriter une grande mosquée et une synagogue juive face à face, partageant même un parking.
La mosquée de Keizerstraat, avec ses quatre minarets et son dôme central, est le principal centre musulman du pays et le siège du mouvement Ahmadiyya. Initialement en bois, elle a été reconstruite en dur dans les années 1980. Elle reste ouverte aux visiteurs en journée, dans le respect des usages.
Juste à côté, la synagogue Neveh Shalom, construite au XIXᵉ siècle sur un terrain juif acquis dès le début du XVIIIᵉ siècle, abrite une petite exposition sur l’histoire juive au Surinam. L’ensemble forme une image saisissante : celle d’un pays où cultures hindoues, chrétiennes, musulmanes, juives et animistes coexistent dans un relatif équilibre.
Jardins, statues et mémoire de l’esclavage
Derrière le Palais présidentiel s’étend le Palmentuin, un jardin public de palmiers royaux, souvent cité par l’UNESCO parmi les éléments remarquables du site historique. On y trouve des singes capucins, des oiseaux tropicaux, des vendeurs ambulants, et parfois des manifestations culturelles.
Un peu plus loin, le monument Kwakoe attire lui aussi les visiteurs. Cette statue monumentale représente un esclave romptant ses chaînes. Elle commémore l’abolition de l’esclavage en 1863 et symbolise la liberté des Afro-Surimanais. Autour, le quartier reste animé, avec marchés, arrêts de bus et boutiques.
Paramaribo comme base d’exploration
Au-delà des monuments, Paramaribo est un camp de base pratique pour rayonner vers d’autres sites : Brownsberg, Galibi, Bigi Pan, la réserve centrale, les villages marrons… Les transports locaux, les compagnies aériennes intérieures et les agences de voyage sont concentrés ici. De petits parcs naturels comme Peperpot, tout près de la ville, permettent déjà un aperçu rapide de la biodiversité du pays.
La réserve naturelle du Centre du Surinam, joyau de l’UNESCO
C’est le géant vert du pays : la Central Suriname Nature Reserve couvre plus de 1,6 million d’hectares, soit près de 10 à 12 % de la superficie nationale. Inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, elle est considérée comme l’une des plus grandes aires protégées du bassin amazonien.
Ici, tout est superlatif : forêts denses de plaine et de montagne, dômes granitiques isolés (les fameux inselbergs), marécages, hautes chutes d’eau. Le point culminant du Surinam, le Juliana Top (1 230 m), se trouve dans cette réserve, tout comme le Tafelberg, seul « tepui » (montagne-table) du pays.
Plus de 5 000 espèces de plantes sont recensées dans cette région, dont de nombreuses sont endémiques.
| Caractéristique | Données principales |
|---|---|
| Statut | Réserve naturelle, Patrimoine mondial de l’UNESCO |
| Superficie | > 1,6 million ha (≈ 10–12 % du pays) |
| Paysages | Forêts de plaine et de montagne, inselbergs granitiques, marécages |
| Point culminant | Juliana Top (1 230 m) |
| Faune remarquable | Jaguar, loutre géante, paresseux, 8 espèces de singes, aigle harpie |
| Flore | > 5 000 espèces de plantes, nombreuses espèces endémiques |
| Meilleure période de visite | Saison sèche (février–avril et août–novembre) |
Raleighvallen et Voltzberg : le cœur accessible de la réserve
Pour le visiteur, l’une des portes d’entrée les plus connues de la réserve centrale est la région de Raleighvallen–Voltzberg, sur la rivière Coppename. On y accède généralement par une combinaison de piste puis de trajet en pirogue motorisée, voire par petit avion selon les circuits.
Raleighvallen (les chutes de Raleigh) est un ensemble de rapides et de cascades formant des piscines naturelles parfaites pour la baignade. En aval, la forêt s’étend à perte de vue, à peine marquée par quelques campements rustiques.
Dominant le paysage, le Voltzberg est un dôme granitique de 240 mètres de haut qui attire les randonneurs. L’ascension, encadrée par des guides, permet d’observer singes, toucans, aras et une foule de petits oiseaux avant d’offrir, au sommet, une vue panoramique sur la canopée amazonienne.
Le secteur est un paradis pour les ornithologues, avec plus de 480 espèces recensées. C’est notamment l’un des meilleurs endroits pour espérer voir le spectaculaire coq-de-roche de Guyane, au plumage orange vif, ainsi que des macareux rouges, des rapaces et, pour les plus chanceux, l’aigle harpie.
Les hébergements ici restent rustiques : carbets, hamacs, sanitaires simples. Mais c’est le prix à payer pour vivre au cœur de l’une des forêts les plus intactes du continent.
Brownsberg Nature Park : la jungle version « accessible »
À seulement deux à trois heures de route au sud de Paramaribo, Brownsberg est souvent la première vraie immersion dans la forêt tropicale pour les voyageurs. Ce parc naturel de plus de 12 000 hectares a été créé dès 1969 sur un plateau culminant à environ 500–560 mètres, surplombant le vaste lac de Brokopondo.
Géré par la fondation de conservation STINASU, Brownsberg offre un équilibre rare entre accessibilité, confort relatif et richesse naturelle.
| Donnée clé | Brownsberg Nature Park |
|---|---|
| Distance depuis Paramaribo | ≈ 120 km (environ 2–2,5 h de route, 4×4 recommandé) |
| Altitude du plateau | ≈ 500–560 m |
| Superficie | 12 000–16 000 ha selon les sources |
| Paysages | Forêt tropicale humide, chutes d’eau, vues sur le lac de Brokopondo |
| Faune | Singes hurleurs, capucins, paresseux, tatous, jaguars, tapirs, 350 espèces d’oiseaux |
| Meilleure saison | Saison sèche (août–novembre) |
Les sentiers balisés partent du plateau vers plusieurs cascades, dont les populaires chutes Irene ou d’autres plus isolées. Au petit matin, le vacarme des singes hurleurs accompagne l’aurore. Le soir, depuis les points de vue de Mazaroni, le soleil se couche sur les eaux parsemées de troncs morts du lac de Brokopondo, vestige de la forêt inondée lors de la construction du barrage.
Découvrez les aménagements et l’expérience unique offerts par STINASU sur le plateau de Voltzberg.
STINASU a aménagé des lodges simples équipés de douches et de toilettes, permettant de passer une nuit sur place.
Contemplez la mer de forêt, écoutez les cris des aras et le bruit des chutes lointaines pour un avant-goût de l’immensité sauvage.
Galibi et Matapica : sur les plages des tortues marines
À l’extrême nord-est du Surinam, face à la Guyane française, la réserve de Galibi est l’un des sites les plus connus à l’international. Non pas pour ses villages ou ses forêts, mais pour ses plages : ce sont parmi les principaux lieux de ponte de tortues marines de tout l’Atlantique occidental.
Galibi Nature Reserve, royaume des tortues luth
Créée à la fin des années 1960, la réserve de Galibi protège environ 40 km² de littoral, de mangroves et de forêts côtières près de l’embouchure du fleuve Marowijne. Les villages voisins sont habités depuis des siècles par des communautés kali’na (Caribs), qui ont développé un solide savoir-faire autour de la mer et de la forêt.
Chaque année, de février à août (avec un pic d’avril à juillet), des milliers de tortues marines viennent pondre sur les plages. On y observe notamment la tortue luth (la plus grande espèce, en danger critique d’extinction), ainsi que les tortues verte, olivâtre et imbriquée. Les sites de Galibi et de la plage voisine de Matapica sont parmi les rares au monde à accueillir une part importante des pontes de tortues luths dont la population est encore en bonne santé.
Les mangroves, quant à elles, servent de nurserie à des poissons et crustacés, tandis que les vasières et forêts abritent plus d’une centaine d’espèces d’oiseaux : ibis rouges, hérons, martins-pêcheurs, perroquets, frégates.
L’accès à Galibi se fait généralement ainsi : route depuis Paramaribo jusqu’à Albina, puis bateau (environ une heure) le long du Marowijne. Des coopératives locales gèrent les petites guesthouses et écolodges, ainsi que les excursions nocturnes d’observation des tortues, pour que les retombées économiques restent aux communautés.
Les visites sont strictement encadrées : on approche les tortues seulement avec un guide, sans flash, en restant derrière l’animal, pour ne pas le perturber. Avec un peu de chance, on peut aussi assister à l’émergence des bébés tortues qui courent vers l’océan.
Matapica et Braamspunt : d’autres plages de ponte
Un peu plus à l’ouest, la plage de Matapica, accessible en combinant route et pirogue depuis Paramaribo, constitue un autre haut lieu de ponte des tortues. Là aussi, on peut bivouaquer sur la plage et surveiller, de nuit, l’arrivée des femelles.
Plus près de la capitale, Braamspunt se situe sur une longue pointe sableuse à l’embouchure du fleuve Suriname. Intégrée à une zone de gestion spéciale, elle offre des opportunités d’observer les tortues, mais aussi les dauphins de Guyane (souvent appelés « dauphins à ventre rose ») dans l’estuaire, particulièrement au coucher du soleil.
Bigi Pan, Coppename et Wia Wia : paradis des oiseaux d’eau
L’autre grande richesse du littoral surinamais, ce sont ses zones humides : marais, vasières, mangroves et lagunes qui servent d’escale à des centaines de milliers d’oiseaux migrateurs.
Bigi Pan, la lagune aux ibis rouges
Sur la côte nord-ouest, près de Nieuw Nickerie, la réserve de Bigi Pan couvre environ 679 km² d’eaux peu profondes, de mangroves et de vasières. Classé site Ramsar d’importance internationale, l’endroit est crucial pour de nombreuses espèces d’oiseaux d’eau en migration ou en reproduction.
Les chiffres donnent le tournis : plus de 100 000 limicoles (chevaliers, bécasseaux, pluviers) y ont été recensés lors d’un comptage aérien. C’est l’un des meilleurs sites du pays.
Pour les ornithologues
Des excursions en bateau permettent de glisser entre les palétuviers et de s’approcher des dortoirs d’oiseaux, surtout en fin de journée lorsque les ibis rouges reviennent se percher, transformant littéralement les arbres en nuages écarlates. Quelques lodges rustiques sur pilotis accueillent les visiteurs.
Coppename Monding et Wia Wia, sanctuaires de rivage
Plus à l’est, à l’embouchure du fleuve Coppename, la réserve de Coppename Monding s’étend sur une cinquantaine de kilomètres de côte. Elle protège des vasières et mangroves qui nourrissent des centaines de milliers d’oiseaux de rivage ; jusqu’à 400 000 y ont été comptés en une saison, dont de grandes colonies d’ibis rouges (plus de 7 000 couples) et de nombreux bécasseaux.
Plus de 100 000 limicoles migrateurs peuvent être observés dans la réserve de Wia Wia certains hivers.
Ces réserves sont plus difficiles d’accès qu’un parc urbain, mais des tours spécialisés partent de Paramaribo pour des sessions d’observation.
Peperpot Nature Park : forêt secondaire et mémoire des plantations
À quelques kilomètres seulement de Paramaribo, sur la rive opposée du fleuve, le Peperpot Nature Park offre un condensé de l’histoire agricole du Surinam et de la reconquête de la nature. Ancienne plantation de café et de cacao fondée à l’époque coloniale, Peperpot couvre aujourd’hui environ 700–820 hectares de forêts secondaires, zones marécageuses et canaux d’irrigation.
Les bâtiments principaux – entrepôt de café, maison du directeur, village des travailleurs – sont toujours debout, vestiges d’un système fondé sur l’esclavage, puis sur la main-d’œuvre sous contrat venue d’Inde ou de Java après l’abolition. Autour, la végétation a repris ses droits.
C’est le nombre maximum d’espèces d’oiseaux recensées dans cette zone riche en biodiversité.
Les mammifères ne sont pas en reste : paresseux, singes écureuils, capucins, caïmans, agoutis et grands lézards se laissent parfois observer au petit matin. Le site est ouvert en journée, facile d’accès en taxi ou en voiture de location depuis la capitale, ce qui en fait une halte idéale pour un premier contact avec la nature surinamaise.
Sipaliwini Savanna et Tafelberg : les autres visages du « vert »
Si l’on imagine surtout le Surinam comme un pays de forêt dense, il recèle aussi des savanes, des plateaux et des montagnes-table spectaculaires.
Sipaliwini Savanna, entre herbes hautes et tepuis
Au sud, à la frontière avec le Brésil, la réserve de Sipaliwini s’étend sur 1 000 km² de vastes prairies ponctuées de bosquets forestiers et de galeries végétales le long des rivières. Ce paysage de savane, assez rare dans un pays aussi forestier, accueille des animaux difficiles à voir ailleurs : tapirs, grands tatous, capybaras, loutres géantes, paresseux, caïmans.
Plus de 300 espèces d’oiseaux, dont l’aigle harpie, ont été recensées dans la région.
L’accès se fait soit en petit avion, soit via de longues expéditions fluviales depuis le nord. La saison sèche, de février à septembre, est la plus propice aux visites.
Tafelberg, la montagne-table cachée dans l’Amazonie
Au centre du pays, le massif du Tafelberg se détache de la canopée à plus de 1 000 mètres d’altitude. Ce plateau isolé, enfoui au cœur de la forêt amazonienne, fait partie d’une réserve naturelle spécifique. Sa flore est particulièrement riche en orchidées, broméliacées et autres plantes adaptées aux conditions de plateau, tandis que ses pentes abritent de nombreux singes et oiseaux.
Les excursions pour atteindre le sommet du mont Roraima sont généralement organisées pendant la saison sèche, d’août à novembre. Elles combinent un vol en petit avion, une phase de campement et une marche d’approche. Bien que ce voyage soit réservé aux aventuriers, la récompense est immense : une vue imprenable sur une mer de forêt vierge et sans routes, la découverte de cascades cachées et une immersion dans un silence presque total.
Chutes, lacs et rivières : l’eau comme fil conducteur
Au Surinam, les routes sont rares, mais les fleuves sont partout. Suriname, Coppename, Marowijne, Tapanahony, Gran Rio… tous servent à la fois de voies de circulation et de colonne vertébrale aux écosystèmes et aux communautés humaines.
Brokopondo, un lac artificiel au milieu de la forêt
Au sud de Paramaribo, le lac de Brokopondo – créé dans les années 1960 par le barrage du fleuve Suriname – forme une immense étendue d’eau entourée de forêt. Des centaines de troncs morts émergent encore de la surface, témoignant de la forêt engloutie.
Autour, plusieurs sites valent le détour : Ston Eiland (ou Stone Island), péninsule devenue île selon le niveau de l’eau, sert de point de départ pour des excursions en bateau, des baignades et des couchers de soleil spectaculaires. Howler Monkey Island, quant à elle, abrite une colonie de singes hurleurs.
Le lac n’a pas le caractère sauvage intact des réserves, mais il illustre la manière dont le pays a tenté de concilier développement industriel et environnement.
Chutes Blanche Marie, Kabalebo et autres joyaux
À l’ouest, dans le district de Nickerie, les chutes Blanche Marie figurent parmi les plus impressionnantes du pays, avec un ensemble de cascades pouvant atteindre une trentaine de mètres de haut. On y accède, depuis Paramaribo, par plusieurs heures de piste, parfois complétées par un trajet fluvial. Une fois sur place, baignades, sentiers de jungle et observation nocturne de la faune sont au programme.
Le Kabalebo Nature Resort, situé au Suriname et accessible uniquement par avion, est un exemple d’écolodge axé sur un tourisme de faible densité mais à forte valeur ajoutée pour la conservation. Il propose des séjours orientés vers des activités comme la randonnée, la pêche sportive, l’observation d’oiseaux et les sorties en bateau sur la rivière Kabalebo.
Le fleuve Coppename, quant à lui, est souvent présenté comme l’un des derniers grands cours d’eau encore peu habités de la planète. Ses rapides, comme Jaw Jaw Falls, offrent des piscines naturelles spectaculaires ; ses berges, un défilé de faune et de flore.
Villages marrons du Haut-Suriname : l’Afrique au cœur de l’Amazonie
L’un des aspects les plus singuliers du Surinam, ce sont ses communautés marronnes – descendants d’Africains réduits en esclavage qui se sont échappés des plantations aux XVIIᵉ et XVIIIᵉ siècles et ont fondé des villages autonomes dans l’intérieur forestier.
Aujourd’hui encore, six grands groupes marrons occupent les rives des fleuves du centre et de l’est du pays. Le Haut-Suriname, en particulier, offre la possibilité rare d’approcher une culture afro-amazonienne restée très proche de ses racines ouest-africaines.
Un voyage en pirogue dans le temps
La plupart des circuits vers le Haut-Suriname commencent par un trajet routier d’environ trois heures depuis Paramaribo jusqu’à Atjoni, terminus de la route sur la rive du fleuve. De là, les voyageurs embarquent dans une grande pirogue motorisée pour remonter la rivière pendant plusieurs heures, franchissant des rapides, contournant des rochers, croisant des embarcations chargées de bananes, de bois ou de familles.
Les villages alignent leurs maisons en bois le long de la berge, souvent précédées de portiques de palmes symboliques. Ici, on parle des langues créoles spécifiques, comme le saamaka ou le n’djuka, directement issues de mélanges entre langues ouest-africaines, portugais, anglais et néerlandais.
Le mode de vie reste largement communautaire et matrilinéaire : la filiation se transmet par les femmes, les chefs traditionnels (granman, kapiteins, basja) réglementent la vie du village, la religion winti – culte des esprits et des ancêtres – coexiste avec les églises chrétiennes.
Écolodges et immersion culturelle
Plusieurs villages ou îlots du Haut-Suriname accueillent aujourd’hui des écolodges gérés en lien avec les communautés. Danpaati River Lodge, par exemple, a été construit pour offrir des revenus à une douzaine de villages voisins et finance des projets locaux de santé, de petite enfance ou d’aide aux personnes âgées.
Les activités combinent découverte de la nature et immersion culturelle : balades en forêt, baignade dans les rapides, sorties nocturnes en pirogue pour observer les caïmans, visites de villages et démonstrations d’artisanat (bois, tissage). Initiation à la préparation du manioc. Des treks culturels plus longs permettent de relier plusieurs villages, d’escalader des collines comme l’Ananasberg et de visiter des musées communautaires, tel celui de Pikin Slee dédié à l’histoire saamaka.
Dans ces zones, l’électricité est souvent limitée quelques heures par jour via des générateurs ; les hébergements, en bois, restent simples. La présence d’un guide est obligatoire pour pénétrer dans les villages et la forêt alentour, tant pour des raisons de sécurité que par respect des règles communautaires.
Palumeu et Kasikasima : à la rencontre des peuples amérindiens
Plus au sud encore, au cœur des affluents du Tapanahony et du Gran Rio, vivent des communautés amérindiennes telles que les Trio et les Wayana. Ces peuples, considérés comme les premiers habitants de la région, ont joué un rôle crucial dans l’histoire des marrons, en leur transmettant notamment les savoirs agricoles (culture du manioc) et médicinaux.
Le village de Palumeu, au Suriname, n’est accessible que par un vol d’environ 75 minutes en petit avion depuis Paramaribo, survolant une forêt dense. Sur place, les visiteurs peuvent ensuite embarquer en pirogue pour explorer des sites naturels proches, tels que l’île de Palawa, les rapides de Mabuka ou la colline de Poti. Cette dernière, culminant à 70 mètres au-dessus de la canopée, offre un point de vue panoramique sur plusieurs massifs environnants.
Plus loin dans la jungle, le massif de Kasikasima attire les voyageurs en quête d’expédition : plusieurs jours de marche, de campements et d’ascension pour atteindre ce sommet rocheux isolé, d’où l’on voit se dérouler l’Amazonie jusqu’à l’horizon. Chemin faisant, on découvre usage des plantes médicinales, pêche traditionnelle, mythes et récits de ces peuples de la forêt.
Jodensavanne : l’autre patrimoine UNESCO, entre savane et mémoire juive
En aval de Paramaribo, sur la rive du Suriname, un site très différent complète le trio de biens surinamiens inscrits à l’UNESCO : Jodensavanne. Cette ancienne colonie agricole juive, fondée par des Séfarades fuyant l’Inquisition au XVIIᵉ siècle, fut l’une des premières implantations juives autonomes du continent américain.
Les ruines de la synagogue, les cimetières et les vestiges d’habitations témoignent de l’histoire d’une communauté importante dans l’économie coloniale, frappée par les guerres, les crises et un incendie au XIXᵉ siècle. Ce site archéologique, classé au patrimoine mondial, est un complément essentiel à la visite des plantations de la Commewijne et du musée de Fort Zeelandia pour saisir la complexité de l’histoire du Suriname.
L’accès se fait aujourd’hui par une bonne route jusqu’à proximité, puis par une portion plus rustique ; une petite structure d’accueil permet de s’informer sur le site et de s’acquitter d’un droit d’entrée.
Pourquoi ces sites sont « incontournables »
Ce qui rend les sites touristiques du Surinam vraiment remarquables, ce n’est pas seulement leur beauté, mais la combinaison rare de trois dimensions : une nature encore quasi intacte, une diversité culturelle exceptionnelle et une histoire coloniale aussi riche que douloureuse, mais assumée.
Un même voyage peut ainsi enchaîner :
La Guyane présente des facettes uniques : Cayenne, capitale coloniale au patrimoine architectural en bois classé à l’UNESCO, où mosquée et synagogue coexistent sur une même rue. Sa réserve amazonienne, immense et isolée, abrite des espèces évoluant sans contact humain. Ses plages sont des sites majeurs de ponte pour les tortues luths. On y trouve aussi des villages marrons préservant la structure sociale, les langues et les arts d’Afrique de l’Ouest, ainsi que des communautés amérindiennes perpétuant une connaissance millénaire de la forêt.
Pour ceux qui choisissent de s’y aventurer, le Surinam n’est pas une destination de tourisme de masse avec hôtels standardisés et routes impeccables. C’est un pays où l’on navigue en pirogue, où l’on dort parfois dans un hamac, où l’on accepte un certain inconfort logistique pour accéder à ce qui a presque disparu ailleurs : des forêts primaires continues, des rivières sans barrages sur des centaines de kilomètres, des cultures traditionnelles encore vivantes.
Dans un monde où les forêts tropicales se réduisent d’année en année, les sites incontournables du Surinam – de Paramaribo historique à la réserve naturelle centrale, de Galibi à Brownsberg, de Bigi Pan aux villages du Haut-Suriname – offrent un aperçu précieux de ce que peut être un pays qui a choisi, au moins en partie, de laisser la nature et les cultures locales garder la main.
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